Horno de microondas quema los fusibles. Qué revisar y bajo qué PRECAUCIONES hacerlo.

Horno de microondas quema los fusibles.   Qué revisar y bajo qué PRECAUCIONES hacerlo.

Hola amigos.

En esta oportunidad, compartiremos información relacionada con los hornos de microondas, específicamente cuando dicho aparato quema los fusibles, de modo que no se puede poner en funcionamiento.

Antes, es importante resaltar que los hornos de microondas son los electrodomésticos "mas peligrosos" que se puede tener en el hogar.   
Sin embargo, su uso adecuado nos permite sacarle provecho sin correr riesgos, ya que también vienen diseñados para brindar seguridad al usuario, cuando se utiliza del modo adecuado.  

    

Para quitar la cubierta del microondas, ya sea para mantenimiento o para hacer reparación al mismo, se requiere de conocimientos,  capacitación muy específica y experiencia en el tema, ya que de lo contrario podríamos sufrir un accidente grave con corriente eléctrica de alta tensión. 

De modo que si no se dispone de los conocimientos y habilidades necesarias, es mejor desistir del intento de repararlo.   Lo mejor en esos casos es solicitar ayuda de personas capacitadas en la materia.

Entonces este post, está dirigido SOLAMENTE para quienes conocen de electricidad y de sus riesgos, así como de las medidas de seguridad correspondientes y que necesiten un poco de información relacionada con algunos fallos y soluciones en hornos de microondas.

Entonces, las razones por las cuales un horno de microondas quema el fusible cuando lo pones a funcionar, son muy diversas.   Es decir, no existe un componente específico que genere ese fallo en el horno, si no mas bien existe una cadena de elementos y si uno de ellos se daña, entonces puede generar el mismo problema y por tanto corresponde considerar la comprobación de los mismos, para determinar cual de ellos es la causa.      
El primer paso en el proceso de revisión del microondas es la desconexión del cable de alimentación del aparato, para luego retirar la carcasa o cubierta del mismo e INMEDIATAMENTE realizar la descarga del capacitor de alta tensión, usando una de las técnicas que existen para lograrlo de forma segura.

La descarga del capacitor de alta tensión, es de vital importancia, ya que si no lo realizamos o si no sabemos cómo hacerlo de forma segura, este componente podría causarnos una lesión grave e incluso podría ser fatal.
Veamos estas imágenes que sugieren una forma de descargar el capacitor de alta tensión.
En esta imagen se indica con una flecha amarilla, la ubicación de dicho capacitor, el cual no debemos tocar con nuestras manos, hasta no estar seguros de haberlo descargado.

Cabe mencionar que el capacitor de los microondas mas modernos, incorpora en su interior, una resistencia de 10 megaohmios conectada en paralelo entre los dos terminales de dicho capacitor.
Dicha resistencia, realiza por si sola la descarga del capacitor, durante un minuto aproximadamente después de haber desconectado el cable de alimentación.      

Sin embargo, dicha resistencia al igual que cualquier otro componente eléctrico, puede fallar y no conseguir que el capacitor se "autodescargue" según lo previsto.
Por tal razón, no debemos confiarnos NUNCA y realizar SIEMPRE la descarga manual del capacitor, como una importante medida de seguridad.
Esto podemos hacerlo con herramientas tan comunes y sencillas, como unas pinzas que dispongan de aislante en buen estado en su empuñadura y que además se encuentre totalmente seca.
Esta imagen sugiere el tipo de pinzas que podríamos usar para la descarga del capacitor:

Como se puede apreciar, las pinzas tiene su agarradera aislada, limpia también libre de humedad.

Es decir está totalmente seca.

Es MUY IMPORTANTE mencionar, que durante la descarga del capacitor, debemos sujetar las pinzas SOLAMENTE por su parte aislada, sin tocar su parte metálica con nuestras manos, ni con ninguna otra parte de nuestro cuerpo.

Entonces utilizando dichas pinzas y sujetándolas sólo por su parte aislada, procedemos a desconectar los cables del capacitor, atendiendo a la ubicación de cada uno para conectarlos en su mismo sitio posteriormente.

Finalmente, hacemos contacto con las puntas de las pinzas en ambos terminales del capacitor, asegurándonos de que el contacto sea firme y durante unos 4 o 5 segundos.   Es recomendable hacer este procedimiento dos o tres veces, para estar mucho mas seguros de la descarga.

Esta imagen sugiere cómo colocar las puntas de las pinzas, en los terminales del capacitor de alta tensión, para su descarga:

Este valioso procedimiento de seguridad, DEBEMOS repetirlo cada vez que conectemos y desconectemos el cable de alimentación, durante el proceso de reparación o mantenimiento.

Entonces, ahora que ya tenemos descargado el capacitor, podemos adentrarnos en la búsqueda de la causa, por la cual se quema el fusible del horno, así como en su correspondiente solución.

Es bueno mencionar, que no es lo mismo el caso en que el microondas quema el fusible y por tanto no funciona, en comparación con el caso en que dicho horno de microondas no enciende del todo, lo cual puedes ver haciendo clik aquí:  "Horno de microondas no enciende"

En el siguiente video de nuestro canal de youtube, les compartimos un detallado paso a paso a cerca de este fallo, así como la localización de su causa y finalmente dar solución definitiva al problema:

Espero el video les sea útil amigos.
Saludos y bendiciones...!!!

Recibe en tu e-mail todas las novedades

Motor de secadora. Su comprobación, funcionamiento, diagrama y conexión directa.

Motor de secadora.  Su comprobación, funcionamiento, diagrama y conexión directa.

Hola amigos, en esta oportunidad les compartiremos alguna información básica e igualmente útil, relacionada con el motor de una secadora eléctrica de ropa.
Las secadoras eléctricas de ropa, funcionan con 220v , sin embargo el motor que poseen funciona solamente con 120v, mientras que la resistencia de calentamiento de dicha secadora, lo hace con 220v.      

Esta imagen corresponde a un motor de secadora eléctrica, para ropa.

En la siguiente imagen se muestra un esquema simplificado de la conexión del motor y de la resistencia de calentamiento:

Tal como se ve en la imagen, la conexión de 220v  incluye 2 líneas de 110v y un neutro.   Entonces la resistencia queda conectada a las 2 líneas de 110v, es decir se alimenta con 220v.     Sin embargo el motor queda conectado solamente a una línea de 110v y al neutro.

Por su parte el motor, es un motor de inducción.     No usa capacitor para el arranque, pues arranca por medio de bobina de arranque, por el método de "fase partida".     De modo que internamente lleva una bobina de arranque y una bobina de trabajo.    También incluye un fusible de protección térmica, así como un interruptor centrífugo, que se encarga de desconectar a la bobina de arranque un segundo después de que el motor se ha puesto en funcionamiento.   Esta desconexión de la bobina de arranque es un punto crítico, ya que si por alguna razón el interruptor centrífugo no llegara a realizar dicha desconexión, entonces esta bobina podría quemarse, echando a perder al motor.

La siguiente imagen representa el diagrama eléctrico interno del motor:

A = Bobina de arranque.

T = Bobina de trabajo.

F = Fusible térmico

Int. = Interruptor centrífugo.

Mientras el motor está apagado, los contactos del interruptor centrífugos se encuentran cerrados y por lo tanto puede llegarle corriente en su momento a la bobina de arranque.       Una vez que energizamos el circuito, la corriente eléctrica ingresa por el terminal marcado con 5 en la regleta de conexión y de ahí alimenta directamente a la bobina de trabajo por uno de sus extremos, pero también alimenta a la bobina de arranque por medio de los contactos del interruptor centrífugo que están cerrados, así como través del terminal 3 de la regleta.      

Como los otros dos extremos de las bobinas se unen entre sí, en un punto de conexión común, este punto común se conecta al fusible de protección térmica y de ahí se conecta al terminal número 4 de la regleta, para cerrar circuito al neutro de la alimentación eléctrica.

Una vez que la corriente cierra circuito mediante el recorrido mencionado antes, entonces el motor arranca.    En unas fracciones de segundo, el motor desarrolla un 75% de su velocidad de trabajo, memento en el cual, se activa el interruptor centrifugo abriendo sus contactos, con lo cual se desconecta la bobina de arranque y a partir de este momento, el motor queda funcionando solo con la bobina de trabajo.

El siguiente diagrama, representa al circuito del motor en funcionamiento y en el se pueden ver los contactos del interruptor centrífugo, que se han abierto.    La flecha azul representa el sentido de giro del rotor.

Los contactos del interruptor centrífugo, permanecerán abiertos mientras el motor esté funcionando, de modo que solo se volverán a cerrar cuando dicho motor se apague, quedando listos para un nuevo arranque.

A continuación, les compartimos una lista de reproducción de videos relacionados con diversos motores de lavadora y en esta encontrarás el video relacionado con el motor del presente post, en donde se detalla la estructura y funcionamiento del interruptor centrífugo, así como su comprobación e identificación de  bobinas e igualmente su conexión directa y puesta en funcionamiento.

Lista de reproducción: Conexión directa de motores de lavadora. Para su uso en algún propósito.

Espero que la información compartida, les sea de utilidad.

Saludos.

Recibe en tu e-mail todas las novedades

Nevera no frost bota agua por abajo de la puerta. Cómo podríamos solucionar este problema.

Nevera no frost bota agua por abajo de la puerta.   Cómo podríamos solucionar este problema.

Fridge drips water under the Door.

Las neveras no frost, trabajan continuamente alternando entre ciclos de congelación y de descongelación, lo cual evita la formación de bloques de hielo en el evaporador y por tanto, evitando la formación de escarcha.

Un ciclo de congelación, puede durar ya sea 6 horas, 8 horas o 10 horas, según cada tipo de nevera. Durante estas horas de congelación, trabaja solamente el respectivo sistema de congelación que está formado por el timer, el compresor, y el ventilador.     Pero los ciclos de descongelación, solo duran entre 20 y 25 minutos para derretir el hielo que pudo  en el haberse formado en el evaporador, durante las horas de congelación.  Cada ciclo de congelación, va seguido de su respectivo ciclo de descongelación.    Estos ciclos se repetirán de manera consecutiva, durante el tiempo que la nevera permanezca funcionando.
Cuando se da un ciclo de descongelación, el hielo que se derrite del evaporador, se convierte en agua que necesariamente tiene que ser canalizada al exterior de la nevera.     Para esto, dicha nevera cuenta con un conducto tubular de drenaje, cuya entrada está precisamente debajo del evaporador, en una cavidad en donde cae el agua producto del ciclo de descongelación.   Ese tubo de drenaje, se prolonga por dentro de la pared posterior de la heladera, hasta una bandeja ubicad sobre el compresor del refrigerador.   Este líquido finalmente se evapora, gracias al calor que genera el compresor durante su funcionamiento.     
Sin embargo, el conducto de drenaje puede verse obstruido por alguna partícula extraña o por la formación de moho en su interior, dando como resultado que el agua que se genera de la descongelación, no pueda salir al exterior y por tanto tiende a derramarse por otras vías, pero en dirección a la puerta inferior de la nevera.      Otra consecuencia de esto, es que el agua que queda acumulada en la cavidad ubicada debajo del evaporador, se congela con el subsiguiente ciclo de congelación, cubriendo de hielo la entrada del tubo de drenaje.
En el siguiente vídeo de nuestro canal de youtube, compartimos una secuencia paso a paso a cerca de cómo se origina este problema y su solución.

Nevera bota agua bajo la puerta. Causa y solución al problema.

Mas videos relacionados:

Sobre Neveras convencionales (las que producen escarcha)

Reparar Neveras o refrigeradores tipo no frost.

Espero el vídeo les sea de utilidad.

Saludos...!!!

Recibe en tu e-mail todas las novedades

Nevera no enfría abajo, aunque enfría bien en el congelador. Una posible causa: el bimetálico.

Por qué la nevera no enfría abajo, aunque enfría bien en el congelador.  
Una posible causa: el bimetálico.

Cuando se presenta esta anomalía en nuestra nevera de tipo no frost, normalmente la causa se relaciona con un fallo en el sistema de descongelación.
Las neveras no frost, trabajan continuamente alternando entre períodos de congelación y de descongelación, lo cual evita la formación de bloques de hielo en el evaporador.
Un ciclo de congelación, puede durar ya sea 6 horas, 8 horas o 10 horas, según cada tipo de nevera. Durante estas horas de congelación, trabaja el respectivo sistema de congelación que está formado por el timer, el compresor, y el ventilador.     Por su parte los ciclos de descongelación, solo duran entre 20 y 25 minutos para derretir el hielo que pudo  en el haberse formado en el evaporador, durante las horas de congelación.  Cada ciclo de congelación, va seguido de su respectivo ciclo de descongelación.    Estos ciclos se repetirán de manera sucesiva, durante el tiempo que la nevera permanezca funcionando.
Sin embargo, el sistema de descongelación también puede fallar, dando como resultado una inconveniente acumulación de hielo en el evaporador, ya que sólo estaría funcionando el sistema de congelación.   Debido a esto, el hielo que se va acumulando en dicho evaporador, alcanza el acceso a los conductos que normalmente llevan el aire frío impulsado por el ventilador, hacia la parte de abajo de la nevera.   Al no llegarle aire frío, dicha área no enfriará debidamente.
Este sistema de descongelación, esta conformado por varios componentes, de modo que cualquiera de ellos puede fallar y causar el mismo problema, es decir:  La nevera deja de enfriar en al parte inferior donde se guardan las verduras y refrescos, aunque funcione bien en la parte de arriba donde va el congelador.    Los componentes que constituyen el sistema de descongelación, propio de las neveras no frost, son los siguientes:   El timer de descongelación, el termostato bimetálico, la resistencia de descongelación y un fusible térmico.    Todos ellos van conectados en serie, lo cual implica que si uno de ellos falla, entonces dejará de funcionar todo el sistema de descongelación.
Al fallar dicho sistema, la nevera no frost congelará y congelará, sin que el sistema de descongelación pueda realizar el debido ciclo de descongelación.    Esto conlleva a que el hielo  llegue a obstruir los conductos de la nevera, que llevan el aire frío desde el congelador hasta la parte inferior,  por lo que no circulará aire frío hacia dicha área inferior.
A continuación, les comparto un video que trata sobre este problema y su solución.
Dicho video trata sobre el Bimetálico, como una de las posibles causas.

Refrigerador no enfría abajo. Posible causa: El bimetálico.

Otros videos Relacionados.

Sobre Neveras convencionales (las que producen escarcha)

Reparar Neveras o refrigeradores tipo no frost.

Espero el video les sea de ayuda.

Saludos...!!!

Recibe en tu e-mail todas las novedades

Qué revisar si el motor de centrifugado no arranca, no hace zumbido, ni se calienta.

Hola amigos.
    En ocasiones también suele suceder de el motor de centrifugado de nuestra lavadora de dos tinas no arranca, aún habiendo activado la perilla correspondiente.
    En esta caso el motor  arranca, pero tampoco emite un zumbido, ni vibra vibración, ni se calienta, de modo que se comporta tal como si estuviera desconectado.
    Los puntos a revisar en ese caso son varios ya que en uno de ellos estaría la causa del problema.
Es importante tener presenta que las causas no son las mismas que cuando el motor no arranca, ni hace zumbidos ni se calienta, son muy diferentes a cuando el motor no arranca pero hace zumbido y se calienta, lo cual  ya tratamos en otro post,  cuyo nombre es: Qué revisar cuando el motor de la lavadora no arranca, pero emite un zumbido y se calienta.
    Entonces cuando notemos que el motor de centrifugar no arranca, ni hace zumbido ni se calienta,  entonces, debemos realizar la revisión de los puntos que se sugieren en el siguiente video de nuestro canal de youtube:

Espero les sirva en algún momento amigos.
Saludos y que DIOS les de salud trabajo, paz, éxitos y mucha prosperidad

Recibe en tu e-mail todas las novedades

Qué revisar cuando el motor de la lavadora no arranca, pero emite un zumbido y se calienta.

Hola amigos.
    En ocasiones suele suceder de el motor de centrifugado de nuestra lavadora de dos tinas no arranca, aún habiendo activado la perilla correspondiente.
    En lugar de arrancar, lo que hace el motor es generar un zumbido, acompañado de una leve vibración, a la vez que se calienta, pero no llega a arrancar o lo hace sin fuerza ni velocidad.
    Los puntos a revisar en ese caso son varios ya que en uno de ellos estaría la causa del problema.
Es importante tener presenta que las causas no son las mismas que cuando el motor no arranca, pero que además no hace zumbidos ni se calienta, lo cual hemos tratado en este post.:   Qué revisar si el motor de centrifugado no arranca, no hace zumbido, ni se calienta.

Cuando uno de los motores de nuestra lavadora de 2 tinas o bien cuando el motor de una lavadora automática hace un zumbido pero no arranca, entonces la posible causa estaría en uno de los siguientes puntos:

1-  Podría ser que el capacitor haya perdido ya sus cualidades y por tanto no brinda al motor el impulso inicial que necesita para ponerse en funcionamiento.   En este caso El fallo podría resolverse reemplazando el capacitor.

2-  En el caso de las lavadoras de 2 tinas, podría ser que se ha roto el cable de freno y el mismo está frenando al motor. No lo deja arrancar.   En tal caso la solución consiste en reemplazar o restaurar el cables de activación del freno.  Por razones de seguridad NUNCA elimines el freno de la lavadora.

3- Igualmente en dichas lavadoras puede ocurrir que se escapa alguna pieza de ropa y cae hasta introducirse debajo del tambor de centrifugado impidiéndole el libre giro.    De ser esta la causa, sería necesario remover el tambor de centrifugado, para extraer el obstáculo de abajo del tambor.

4-  En el peor de los casos, podría suceder que se han dañado las bobinas del motor de modo que el mismo no arranca.

5-  Con relación al punto anterior, también puede ocurrir que el rotor del motor se ha quedado trabado por daños en los bujes o rodamientos, a causa del óxido provocado por humedad o agua sobre el motor.

La solución mas sana para los puntos 4 y 5, consiste en el reemplazo del motor, aunque si se prefiere se podría llevar dicho motor a un taller de motores eléctricos o a un taller de lavadoras.

 
En el siguiente video de nuestro canal de youtube, se puede ver un paso a paso a a cerca de lo sugerido anteriormente.

Mas videos relacionados:

Diversos fallos y soluciones Sobre lavadoras de dos tinas

Sobre Lavadoras automática digitales

Espero que también este post les sea de ayuda u orientación en algún momento.
Saludos y que DIOS les conceda salud, trabajo, paz y mucha prosperidad a todos...!!!

Recibe en tu e-mail todas las novedades

Conexión directa de motor de lavadora. Para su uso en algún propósito.

Hola amigos.
Mis disculpas por no publicar tan seguido en el blog, pero trataremos de hacerlo con mas frecuencia.
      En esta ocasión, quiero compartirles esta idea para la conexión directa de un motor de lavadora.
Esto ya que con frecuencia muchos amigos, nos indican que poseen un determinado tipo de motor y que desean aprovecharlo con algún propósito, fuera de la lavadora.
      Ya en otras ocasiones hemos hecho publicaciones relacionadas con motores similares, pero hoy trataremos sobre otro tipo de motor en particular.
Para ilustrar de mejor manera la conexión, les dejo este video de nuestro canal de Youtube, que corresponde al motor en cuestión y de igual manera les dejo los diagramas correspondientes a las conexiones tanto como para los arranques, como para los cambios de giro.

Este es el video:

Y estos son los diagramas:

Espero que este post también les sea de provecho.

Saludos y que DIOS les conceda salud, trabajo, paz, éxitos y prosperidad a todos...!!!

Recibe en tu e-mail todas las novedades

Lavadora automática se estremece escandalosamente cuando inicia el centrifugado y luego se detiene.

Hola amigos.

       En esta ocasión quiero compartir con ustedes la solución a un problema que suele darse en las lavadoras automáticas y que tiene que ver con la etapa de centrifugado.
      Se trata de que luego de haber cumplido con la etapa de lavado sin ningún problema, la lavadora drena el agua de su interior y se dispone a iniciar el ciclo de centrifugado.
      Sin embargo en el mismo inicio de esta etapa, la máquina comienza a estremecerse mientras se escucha un golpeteo escandaloso que da la impresión de que la lavadora se va a desintegrar o por lo menos que va a volcarse.
      Este es el síntoma de un fallo que suele darse en los amortiguadores, los cuales son responsables de garantizar la estabilidad durante la etapa de centrifugado, en donde el tambor desarrolla mucha velocidad, mientras está cargado de ropa mojada.
      La solución a este problema que nos impide exprimir la ropa, es muy sencilla de llevar a cabo y está en el reemplazo de los amortiguadores de la lavadora.
      En el siguiente video, les sugiero cómo desmontar dichos amortiguadores, así como su verificación y reemplazo por piezas nuevas, para finalmente demostrar cómo la lavadora queda reparada.

Espero les sea de ayuda en algún momento.

Saludos y que DIOS les bendiga con salud, trabajo, paz, éxitos y mucha prosperidad a todos...!!!

Recibe en tu e-mail todas las novedades