async='async' data-ad-client='ca-pub-5954541676380771' src='https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js'/> Electro Reparaciones LMC: Nevera
Mostrando entradas con la etiqueta Nevera. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Nevera. Mostrar todas las entradas

martes, 18 de agosto de 2020

Relé de estado sólido o PTC para arranque de compresor de nevera.

Hola amigos.

 Gracias por visitar nuestro blog y por darnos la oportunidad de compartir con ustedes nuestras experiencia en la reparación de electrodomésticos.   Gracias también por dejarnos sus comentarios, los cuales atenderemos gustosamente.

    En esta ocasión, vamos a compartir información básica relacionada con el relay o relé electrónico de estado sólido o PTC, utilizado para el arranque del compresor de neveras de uso doméstico. Nos enfocaremos en su funcionamiento, diagrama de conexión  y haremos nuestras sugerencias para para verificar si se se encuentra en buen estado o en mal estado.

En publicaciones anteriores, tuvimos el gusto de compartirles sobre este tema, enfocándonos en los diferentes tipos de relés electromecánicos o de bobina.   Estos son los enlaces a esas publicaciones:


    Es importante recordar que para realizar los procedimientos que acá se muestran, es necesario tener conocimientos de electricidad, así como de las medidas de seguridad correspondientes con el fin de evitarnos un accidente con corriente eléctrica o provocar daños materiales.

    Comenzaremos diciendo que los compresores de neveras llevan en su interior un motor eléctrico de inducción monofásico.   Dichos motores, para su arranque requieren de un circuito auxiliar compuesto por una bobina de arranque y un dispositivo de arranque.    
    El dispositivo de arranque, tiene la función de conectar el circuito de arranque del compresor de la nevera (bobina de arranque y/o capacitor de arranque) para su puesta en funcionamiento y luego desconectar, dicho circuito de arranque cuando el motor del compresor ha alcanzado su velocidad normal de trabajo.   Este proceso de arranque, ocurre en tan sólo unas fracciones de segundo. 

    El dispositivo de arranque, puede ser un relé amperimétrico electromecánico de bobina con contactos eléctricos, como los que hemos mencionado en los enlaces anteriores.    O bien podría ser un relé electrónico de estado sólido, como lo es el relé tipo PTC, sin bobinas ni contactos eléctricos.    La imagen siguiente, nos muestra una forma que puede tener este componente:


Como se puede apreciar en la imagen, la  PTC en este caso es de tres terminales, pero también existen otros componentes de este tipo que podría tener 4, 3 o un solo terminal.    En esta ptc de la imagen, se puede ver que  dos de sus terminales, están al mismo nivel y uno de ellos es el que se hace coincidir con el pin de la bobina de arranque A, del compresor, mientras que el otro terminal, es el que se conecta al pin de la bobina de trabajo T.    Esta PTC de tres terminales, por su diseño nos permite incluir un capacitor de arranque en le circuito de arranque del compresor.   Igualmente nos permite la conexión de un capacitor de trabajo o ambos a la vez, lo cual veremos en un diagrama mas adelante.    Sin embargo, cuando se deba instalar esta ptc de tres terminales, sin dicho capacitor de arranque, entonces se hace necesario realizar un puente entre el terminal que corresponde a la bobina de arranque y el terminal que no hemos marcado en la imagen anterior, de modo que al realizar el puente, la ptc se vería así:


Internamente este tipo de relé electrónico, tiene un disco cerámico similar a una moneda, que constituye al elemento resistivo o termistor.     Este elemento en el interior del relé, tiene contacto eléctrico solamente con dos de sus tres terminales.   La siguiente imagen, muestra la estructura interna del componente:


Los dos terminales que se encuentran diagonalmente opuestos, son los que hacen contacto con el disco cerámico, uno de ellos es que coincide con el pin de la bobina de trabajo T, del compresor mientras que el terminal que se hace corresponder con el pin de la bobina de arranque A, del compresor se encuentra aislado.   El trazo de color naranja, indica la conexión de los dos terminales, que están en contacto con el disco de la ptc.

Este relé electrónico, se puede usar tanto en compresores que tiene su pin común hacia abajo, como también en los que tienen dicho terminal hacia arriba.



  

Terminal Común abajo.                       Terminal común arriba


A continuación, se sugiere el diagrama eléctrico de una ptc, (vista desde el lado de sus terminales) para cuando el compresor tiene el pin común hacia arriba:



Y en las siguientes imágenes se sugiere el diagrama de la misma ptc, para cuando se usa en un compresor cuyo terminal común está hacia abajo:



Se usa en combinación con un protector térmico para formar el kit de arranque del compresor.  El klixon siempre se conectará al terminal común del compresor de la nevera.  En la primera y segunda imagen de esta publicación, a la izquierda del componente se puede ver una especie de espiga, la cual debe quedar hacia el klixon o protector térmico, para su instalación en los terminales del compresor de la nevera o refrigerador. Esta PTC, se fabrica para usarse en compresores desde 1/12 de hp, hasta 1/2 hp, para 120v y para 220v.   Sin embargo, ante la posible necesidad de realizar el reemplazo de este componente, lo mas recomendable es que se haga por otro componente cuyas características sean iguales a las del componente original.

    Este relé de estado sólido o PTC o dispositivo de arranque para compresores de nevera, es un termistor, que se caracteriza por que su resistencia eléctrica varía en proporción directa con las variaciones de temperatura a las que se ve expuesto.    Es un componente electrónico con Coeficiente de Temperatura Positivo, lo cual significa que es capaz de  incrementar su resistencia al paso de la corriente eléctrica, conforme se incrementa su temperatura e igualmente capaz de bajar su resistencia, cuando baja su temperatura 

Es decir, que estando a temperatura ambiente, el dispositivo tiene una baja resistencia (del orden de los 10 ohmios), por lo que permite el paso de corriente a través de el, pero en la medida en que se eleva su temperatura, también se eleva su resistencia, hasta llegar a un punto en que dicha resistencia es tan elevada, (de unos 30 kilo ohmios) que impide el paso de mas corriente a través de el.     Gracias a esa cualidad, la PTC se utiliza amplia mente como dispositivo de control de arranque en los compresores de neveras.    

Funcionamiento de una PTC

Para entender mejor su funcionamiento, tomemos como base, el diagrama siguiente:

En dicho diagrama, hemos representado la configuración que adoptaría el circuito del compresor y del kit de arranque, conformado por una ptc y un protector térmico o klixon, para cuando el compresor tiene su terminal común hacia abajo. 


Y en este otro diagrama, hemos representado la configuración que adoptaría el circuito del compresor y del kit de arranque, conformado por una ptc y un protector térmico o klixon, para cuando el compresor tiene su terminal común hacia arriba



   Entonces cuando el compresor se encuentra apagado, no circula corriente por su circuito eléctrico.      En este momento la temperatura de la ptc es igual a la temperatura y ambiente y por tanto su resistencia al paso de la corriente es baja, por lo que puede dejar pasar corriente hacia la bobina de arranque del compresor.

Entonces, cuando se le suministra corriente al circuito, lo cual ocurre por medio del termostato de la nevera, dicha corriente llega hasta el terminal de la ptc, que coincide con el terminal de la bobina de trabajo T, del compresor y desde dicha bobina, la corriente cierra circuito por el terminal común C, a través del klixon.          De manera simultánea, la corriente también circula a través del disco de la PTC  (representado en color verde), ya que en ese momento su resistencia es baja y por tanto, deja pasar corriente.  Luego por medio del puente, dicha corriente pasa hacia la bobina de arranque A y de ahí cierra circuito por medio del terminal común del compresor y por medio del klixon.

Cuando la bobina de arranque o bobina auxiliar recibe corriente, entonces es cuando se produce el arranque del motor en el compresor.     En el instante del arranque, la demanda de corriente es alta y su valor puede ser hasta 5 veces mas que el valor de la corriente normal de funcionamiento del compresor.  Este consumo elevado de corriente que se da en el instante del arranque y que circula a través de la PTC, hace que la misma eleve su temperatura de manera instantánea.

Este aumento de temperatura, hace que la resistencia eléctrica de la PTC también se incremente,  llegando a un punto en que ya no pasa mas corriente por dicha PTC y por tanto se corta el paso de corriente por la bobina de arranque del compresor.     Esto equivale a que dicha bobina de arranque, quede fuera de operación, es decir que queda prácticamente desconectada del circuito.     A partir de aquí, luego del arranque, el compresor queda funcionando sólo con la bobina de trabajo.        Este proceso, de arranque se ejecuta en tan solo unas fracciones de segundo.

Durante el funcionamiento del compresor, la PTC se mantendrá caliente y por tanto con una alta resistencia, gracias al voltaje auto inducido en la bobina de arranque, de modo que no dejará pasar corriente.  

Cómo probar una PTC.

Los resultados de la comprobación de una ptc, mediante un multímetro o mediante un probador de continuidad, no son nada certeros ni confiables a pesar de que dicha comprobación sea realizable.    Un modo sencillo de hacer una verificación, es sacudiendo el componente y poniendo atención, para escuchar si se produce un sonido similar al de piezas rotas en su interior.     Si se escucha dicho sonido, entonces eso indica que el disco cerámico está roto, siendo esta una de las fallas comunes en este componente.     De ser así, entonces la ptc debe ser reemplazado.

Sin embargo, también podría suceder que el disco de la ptc no esté roto, pero aún así puede presentar daños en su superficie por estar quemada o con corrosión y que por tanto el componente no funcione, impidiendo que el compresor arranque.     Una forma mas certera de descartar o confirmar un fallo en la ptc, es reemplazándola por una nueva e igual a la original o bien realizando una prueba de arranque manual o directa tal compresor a como se sugiere en este video:    Arranque manual del compresor en el refrigerador. - Manual start compressor inside refrigerator-       Esto anterior, nos permitirá verificar si el fallo está en la ptc o en el compresor.

IMPORTANTE:  las comprobaciones de una PTC, nunca deben hacerse conectando sus terminales directamente a la corriente eléctrica, ya que si lo hacemos provocaríamos un corto circuito e incluso podríamos sufrir un accidente con corriente eléctrica.

Tal como habíamos mencionado antes, este tipo de ptc, por su estructura y diseño, nos permite agregar un capacitor de arranque o uno de trabajo, del mismo modo que nos permite conectar ambos capacitores a la vez.      Los siguientes diagramas, sugieren las conexiones para cuando se use la ptc sin capacitores, e igualmente para cuando  requiera el uso de un capacitor de arranque, luego para cuando se use la ptc con capacitor de trabajo  y finalmente para cuando se requiera usar ambos capacitores.:

Ptc en el circuito de arranque sin capacitores. (se conserva el puente).

Ptc en el circuito con capacitor de arranque (se elimina el puente)

Ptc en el circuito con capacitor de trabajo (se conserva el puente)

Ptc en el circuito con ambos capacitores (se omite el puente).

En este video de nuestro canal de youtube, se sugiere un paso a paso de cómo se podría hacer la conexión de ambos capacitores a la ptc,  en el circuito de arranque del compresor:
Para omitir el capacitor de trabajo, simplemente se desconecta del circuito, sin mas.      Pero al eliminar el capacitor de arranque, es necesario restaurar el puente en la ptc, para que esta funcione y permita el arranque del compresor.

Amigos espero que la información compartida en esta publicación, también les sea de ayuda.
No olviden dejarnos sus comentarios.

Gracias por visitar nuestro blog.

Que DIOS les bendiga con salud, trabajo, paz y prosperidad a todos.

Hasta una próxima publicación si DIOS así lo permite...!!!









Recibe en tu e-mail todas las novedades

miércoles, 12 de agosto de 2020

Comprobar el relé electromecánico "corto" de bobina hacia abajo, del compresor de la nevara.

Hola amigos.

    Gracias por visitar nuestro blog y por darnos la oportunidad de compartir con ustedes nuestras experiencia en la reparación de electrodomésticos.   Gracias también por dejarnos sus comentarios, los cuales atenderemos gustosamente.

    En esta ocasión vamos a compartir información básica, relacionada con el relay o relé corto que funciona con "su bobina hacia abajo" utilizado en las neveras de uso doméstico, enfocándonos en su diagrama de conexión  y en la forma de comprobar dichos relés.

    Es importante recordar que para realizar los procedimientos que acá se muestran, es necesario tener conocimientos de electricidad, así como de las medidas de seguridad correspondientes con el fin de evitarnos un accidente con corriente eléctrica o provocar daños materiales.

    Comenzaremos diciendo que los compresores de neveras llevan en su interior un motor eléctrico de inducción monofásico.   Dichos motores, para su arranque requieren de un circuito auxiliar compuesto por una bobina de arranque y un dispositivo de arranque.    
    El dispositivo de arranque, tiene la función de conectar el circuito de arranque del compresor de la nevera (bobina de arranque y/o capacitor de arranque) para su puesta en marcha y luego desconectarlo cuando el motor del compresor ha alcanzado su velocidad normal de trabajo.   Este proceso de arranque, ocurre en unas fracciones de segundo. 

    El dispositivo de arranque, puede ser un relé amperimétrico electromecánico corto con bobina hacia abajo, (ya que también existe un relé de este tipo, pero que funciona "con su bobina hacia arriba").   Estos relés cortos, trabajan en conjunto con un klixon o protector térmico que viene como un elemento separado del relé.      
    
Este relé con bobina hacia abajo, es de tipo electromecánico amperimétrico, es decir que es activado por corriente y por sus dimensiones se conoce como relé electromecánico "corto", pues también existe otro tipo de relé "largo" por su tamaño de unos 8 centímetros, el cual viene con su protector térmico incorporado.

Y en esta otra publicación tratamos a cerca de la Comprobación y conexión de relé amperimétrico "corto" para compresor de nevera. El cual funciona con su bobina hacia arriba.

    Las imágenes siguientes nos muestran un relé de este tipo, así como su diagrama eléctrico:

Relé electromecánico corto bobina hacia abajo. 



El diagrama representa un configuración del método de arranque RSIR, por sus siglas en inglés y significa: Motor de inducción de Arranque por Resistencia, para motocompresores con bajo par de arranque.     En las imágenes del relé se pueden ver unos orificios marcados con S y M, los cuales corresponden a los terminales de las bobinas de arranque A y de trabajo T respectivamente, en la ficha de conexión o terminales del compresor de la nevera.

Este relé corto, por su diseño se instala con su bobina hacia abajo y se usa en compresores cuyos pines o terminales de conexión, vienen con el pin común C, arriba, el pin de la bobina de trabajo T, hacia abajo a la derecha y el de arranque A, queda hacia abajo a la izquierda, a como lo sugiere la imagen siguiente:

    Como se puede apreciar en las dos primeras imágenes, este relé electromecánico corto utilizado para el arranque de compresores de nevera, tiene sus terminales enumerados con 1, 2, 3 y 4..
    
    Los terminales 1 y 2, corresponden a los extremos de la bobina del relé de arranque, siendo el número 2 el terminal de la bobina que se conecta a una línea de alimentación, así como con uno de los dos contactos normalmente abiertos en el interior del relé.  La otra línea del cable de alimentación, se conectaría al terminal del klixon.     El terminal número 1 del relé, es el que  coincide con el pin de la bobina de trabajo T, del compresor.     
    Igualmente se puede ver que entre los terminales 3 y 4, existe un puente constituido por un alambre de cobre, siendo el terminal número 3 el que se hace coincidir con el pin de la bobina de arranque A, del compresor y el 4, con uno de los contactos internos del relé.

Este relé electromecánico funciona del modo siguiente:

    La alimentación eléctrica que para nuestro caso es de 120v, se suministra en su momento al compresor, tanto por terminal 2 del dispositivo de arranque como por el terminal del protector térmico o klixon.     Esto permite que que la corriente circule a través de la bobina del relé y de ahí, a través de la bobina de trabajo del compresor, ya que se encuentran conectadas en serie.   Luego la corriente cierra circuito, por medio del terminal del klixon, con la otra línea de alimentación eléctrica.    Como el motor del compresor se encuentra inicialmente en reposo, la demanda de corriente en el instante del arranque, es alta (hasta 5 veces mayor que la corriente del motor cuando ya está en funcionamiento).  Esta corriente alta durante el arranque, es necesaria para  poner en movimiento giratorio al rotor, sin embargo el mismo aún no gira ya que para eso se necesita energizar por un instante, la bobina de arranque del motor.

    Esto último se logra, gracias a que la corriente instantánea elevada en la bobina del relé, provoca que en el mismo se genere un efecto electro imán, que obliga al núcleo de hierro en el interior de la bobina, a desplazarse hacia arriba, haciendo que los contactos internos del dispositivo de arranque se cierren, ya que son de tipo Normalmente Abiertos.
    Al cerrarse los contactos, se establece un puente entre los terminales 2 y 4, permitiendo que la corriente circule hasta el terminal 3 y de ahí a la bobina de arranque del motor.    Al energizarse esta bobina de arranque, entonces se produce el arranque del motor y una vez que el mismo ha alcanzado su velocidad normal de funcionamiento, la corriente en la bobina de trabajo del compresor, así como en la del relé disminuye hasta el nivel de consumo normal de trabajo del compresor.

Al bajar la corriente que circula por la bobina del relé, entonces desaparece el efecto electro imán en el dispositivo y el núcleo de hierro vuelve a su posición inicial con lo cual se abre el puente entre los terminales 2 y 4, cortando la corriente hacia la bobina de arranque.     Este proceso de arranque dura solo unas fracciones de segundo y a partir de aquí, el motor queda funcionando normalmente solo con la bobina de trabajo.

    Este relé amperimétrico, se usa con un protector térmico o klixon independiente, es decir que ambos componentes vienen separados.     Este dispositivo de arranque también nos permite instalar en el circuito, ya sea un capacitor de arranque o un capacitor de trabajo, así como la conexión ambos capacitores a la vez.   
    El siguiente diagrama, representa la configuración que adoptaría el circuito de arranque con este relé, en donde se incluye un capacitor de arranque (representado en color azul) y un capacitor de trabajo (representado en violeta):


Esta configuración del circuito de arranque del compresor, es del tipo CSIR, (motor de inducción de arranque por capacitor) por sus siglas en inglés y se usa para motores con alto par de arranque.
    Como se puede apreciar en el diagrama anterior, para instalar un capacitor de arranque en el circuito, entonces es necesario eliminar previamente el puente entre los terminales 3 y 4, para conectar en ellos los terminales del capacitor de arranque, de modo que este quedaría en serie con la bobina de arranque del compresor.    Por su parte el capacitor de trabajo se conectaría entre los terminales 1 y 3, es decir en paralelo entre la bobina de arranque A y la de trabajo T.

    Este relé, igualmente puede ser usado en aplicaciones en donde se incluya solamente uno de los dos capacitores mencionados o bien ninguno de ellos.  
La siguiente imagen, corresponde al diagrama en el que se incluye solamente el capacitor de trabajo al circuito de encendido del compresor y se puede ver que se omite el capacitor de arranque, restaurando  el puente entre 3 y 4.:


A continuación, podemos ver el diagrama en donde se conecta solamente el capacitor de arranque al circuito de encendido del compresor, omitiendo el capacitor de trabajo.  Aquí se ha eliminado el puente y en su lugar se conecta el capacitor de arranque entre los puntos 3 y 4:



Para su instalación sin ninguno de los dos capacitores, se debe conservar el puente entre los terminales 3 y 4, omitiendo ambos capacitores, de modo que el diagrama quedaría a como se ve a continuación:


Comprobación del este relé amperimétrico.

Desconectamos el cable de alimentación de la nevera y extraemos el relé de su conexión en el compresor, para realizar las siguientes comprobaciones:

    1 - Tomamos el relé y con un multímetro o un simple "Probador de continuidad hecho en casa" verificamos que haya continuidad entre los terminales 1 y 2 de la bobina del relé.   Si no  hay continuidad, entonces el relé está averiado y debe ser reemplazado por uno nuevo y de iguales características que el original.

    2 - Ahora colocamos el relé con su bobina apuntando hacia arriba y verificamos que haya continuidad entre los terminales 2 y 4.       Si no hubiera continuidad entre estos dos terminales al estar con la bobina hacia arriba, entonces el componente está averiado y debe ser reemplazado.

    3 - Colocamos el relé con su bobina hacia abajo y con el multímetro o probador de continuidad, verificamos que NO exista continuidad entre los terminales 2 y 4.    En caso de que haya continuidad entre estos dos terminales estando el relé con la bobina hacia abajo, entonces el componente está averiado y debe ser reemplazado igual que en el caso anterior.

IMPORTANTE:  las comprobaciones de este relé electromecánico, nunca deben hacerse conectándolo a la corriente eléctrica, ya que si lo hacemos provocaríamos un corto circuito e incluso podríamos sufrir un accidente con corriente eléctrica.

Amigos, espero que esta información básica que hemos compartido gustosamente con ustedes, les sea de ayuda.

Gracias por visitar nuestro blog.

Que DIOS les bendiga con salud, trabajo, paz y prosperidad a todos...!!!

Hasta una próxima publicación si DIOS lo permite.


Recibe en tu e-mail todas las novedades


Comprobación y conexión de relé amperimétrico "corto" de bobina hacia arriba, para compresor de nevera.

Hola amigos.

    Gracias por visitar nuestro blog y por darnos la oportunidad de compartir con ustedes nuestras experiencia en reparación de electrodomésticos.   Gracias también por dejarnos sus comentarios, los cuales atenderemos gustosamente.

    En esta ocasión vamos a compartir información básica, relacionada con uno de los dispositivos de arranque utilizados en los compresores de nevera.     Específicamente nos referiremos al relay o relé electromecánicos corto que funciona con su "bobina hacia arriba" utilizado en las neveras de uso doméstico y nos enfocaremos en su diagrama de conexión  y en la forma de comprobarlo.
En otra publicación, abordaremos el tema relacionado con el relé electromecánico corto que funciona "con su bobina hacia abajo".

    Es importante recordar que para realizar los procedimientos que acá se muestran, es necesario tener conocimientos de electricidad, así como de las medidas de seguridad correspondientes con el fin de evitarnos un accidente con corriente eléctrica o provocar daños materiales.

    Los compresores de neveras llevan en su interior un motor eléctrico de inducción monofásico.   Dichos motores, para su arranque requieren de un circuito auxiliar compuesto por una bobina de arranque y de un dispositivo de arranque,  el cual puede ser un relé amperimétrico electromecánico corto.   

    Este dispositivo de arranque, tienen la función de conectar el circuito de arranque del compresor de la nevera (bobina de arranque y/o capacitor de arranque) para su puesta en marcha y luego desconectarlo cuando el motor del compresor ha alcanzado su velocidad normal de trabajo.   Este proceso de conexión y desconexión de la bobina de arranque del compresor, ocurre en aproximadamente un segundo.

    Las imágenes siguientes muestran un  relé electromecánico "corto de bobina hacia arriba" usado para el arranque de compresores de neveras, así como su diagrama eléctrico:

Relé amperimétrico corto (con bobina hacia arriba).


 De modo que al instalar este relé de arranque, el mismo debe instalarse con su bobina hacia arriba.
Como se puede apreciar en las imágenes anteriores, este relé corto tiene sus terminales enumerados con 10, 11, 12, y 13 y el protector térmico o klixon es independiente del relé, lo contrario del relé largo el cual ya trae su protector térmico incorporado en el mismo paquete.

    
    Entonces los terminales 10 y 12 de nuestro relé corto, corresponden a los extremos de la bobina de este relé de arranque, siendo el número 10 el terminal de la bobina que se conecta a la línea de alimentación, así como con uno de los dos contactos normalmente abiertos en el interior del relé.  La otra línea del cable de alimentación, se conectaría al terminal del klixon, que en este caso es una pieza  independiente del relé.     El terminal número 12, es el que  coincide con el pin de la bobina de trabajo T, del compresor.     
    Igualmente se puede ver que entre los terminales 11 y 13, existe un puente constituido por un alambre de cobre, siendo el terminal número 13 el que se hace coincidir con el pin de la bobina de arranque A, del compresor y el terminal 11, coincide con uno de los contactos internos del relé.

Este relé electromecánico funciona del modo siguiente:

    La alimentación eléctrica que para nuestro caso es de 120v, se suministra en su momento al compresor, tanto por terminal 10 del dispositivo de arranque como por el terminal del protector térmico o klixon.     Esto permite que que la corriente circule a través de la bobina del relé y de ahí, a través de la bobina de trabajo del compresor, ya que se encuentran conectadas en serie.   Luego la corriente cierra circuito, por medio del terminal del klixon, con la otra línea de alimentación eléctrica.    Como el motor del compresor se encuentra inicialmente en reposo, la demanda de corriente en el instante del arranque, es alta (hasta 5 veces mayor que la corriente del motor cuando ya está en funcionamiento).  Esta corriente alta durante el arranque, es necesaria para  poner en movimiento giratorio al rotor, sin embargo el mismo aún no gira ya que para eso se necesita energizar por un instante, la bobina de arranque del motor.

    Esto último se logra, gracias a que la corriente instantánea elevada en la bobina del relé, provoca que en el mismo se genere un efecto electro imán, que obliga al núcleo de hierro en el interior de la bobina, a desplazarse hacia arriba, haciendo que los contactos internos del dispositivo de arranque se cierren, ya que son de tipo Normalmente Abiertos.
    Al cerrarse los contactos, se establece un puente entre los terminales 10 y 11, permitiendo que la corriente circule hasta el terminal 13 y de ahí a la bobina de arranque del motor.    Al energizarse esta bobina, entonces se produce el arranque del motor y una vez que el mismo ha alcanzado su velocidad normal de funcionamiento, la corriente en la bobina de trabajo del compresor, así como en la del relé disminuye hasta el nivel de consumo normal de trabajo del compresor.

Al bajar la corriente que circula por la bobina del relé, entonces desaparece el efecto electro imán en el dispositivo y el núcleo de hierro vuelve a su posición inicial con lo cual se abre el puente entre los terminales 10 y 11, cortando la corriente hacia la bobina de arranque.     Este proceso de arranque dura solo un segundo y a partir de aquí, el motor queda funcionando normalmente solo con la bobina de trabajo.

    Ahora bien, la configuración del circuito de arranque del compresor reflejada en el diagrama anterior, es del tipo RSIR, por sus siglas en inglés y significa:  Motor de inducción de Arranque por Resistencia y se usa en motores con bajo par de arranque.  

    Por su diseño este relé electromecánico corto, se usa en compresores cuyos pines o terminales de conexión vienen con el pin común C abajo, el pin de arranque A hacia arriba a la derecha y el de trabajo T arriba a la izquierda, tal como se sugiere en la imagen siguiente:

                                        Terminales de conexión en el compresor de nevera.

    Este relé amperimétrico,   por su estructura y diseño, también nos permite la conexión de capacitores de arranque y/o de trabajo.
    El siguiente diagrama, representa la configuración que adoptaría el circuito de arranque con este relé, en donde se incluye un capacitor de arranque (representado en color azul) y/o un capacitor de trabajo (representado en violeta):


Esta configuración es del tipo CSIR, (Motor de Inducción de Arranque por Capacitor) para motores con alto par de arranque.
 Como se puede apreciar en el diagrama anterior, en caso de incorporar  un capacitor de arranque en el circuito, entonces se debe eliminar previamente el puente entre los terminales 11 y 13, para conectar en ellos los terminales del capacitor de arranque, de modo que este quedaría conectado en serie con la bobina de arranque del compresor.   
    Igualmente si fuera necesario el uso de un capacitor de trabajo, este se conectaría entre los terminales 12 y 13, es decir en paralelo con ambas bobinas del compresor.

En caso de no instalar ninguno de los dos capacitores mencionados, entonces se debe conservar el puente entre los terminales 11 y 13.

    A continuación compartimos el enlace a una publicación de nuestro blog, en la cual se describe la forma en que  podríamos conectar un capacitor de arranque con este tipo de relé amperimétrico, para conseguir el arranque de un compresor que se encontraba trabado:  Cómo podríamos destrabar un compresor de nevera que no arranca. Usaremos un relé electromecánico corto y capacitor de 100 uF.

Igualmente en este video de nuestro canal de youtube se puede ver paso a paso esta conexión:

    Este relé, igualmente puede ser usado en aplicaciones en donde se incluya solamente uno de los dos capacitores mencionados o ninguno de ellos.    En caso de no incluir en el circuito de arranque, ninguno de los dos capacitores, entonces se debe conservar el puente entre los terminales 11 y 13.

Comprobación del este relé amperimétrico.

Desconectamos el cable de alimentación de la nevera y extraemos el relé de su conexión en el compresor, para realizar las siguientes comprobaciones:

    1 - Tomamos el relé y con un multímetro o un simple "Probador de continuidad hecho en casa" verificamos que haya continuidad entre los terminales 10 y 12.   Si no la hay entonces el relé está averiado y debe ser reemplazado por uno nuevo y de iguales características que el original.

    2 - Colocamos el relé con su bobina hacia arriba y con el multímetro o probador de continuidad, verificamos que NO exista continuidad entre los terminales 10 y 11.    En caso de que haya continuidad entre estos dos terminales, entonces el componente está averiado y debe ser reemplazado igual que en el caso anterior.

    3 - Ahora colocamos el relé con su bobina apuntando hacia abajo y verificamos que se establezca continuidad entre los terminales 11 y 13.       Si no se estableciera la continuidad entre estos dos terminales al estar con la bobina hacia abajo, entonces el componente debe ser reemplazado.

IMPORTANTE:  las comprobaciones de este relé electromecánico, nunca deben hacerse conectándolo a a la corriente eléctrica, ya que si lo hacemos provocaríamos un corto circuito e incluso podríamos sufrir un accidente con corriente eléctrica.

Amigos, espero que esta información básica que hemos compartido gustosamente con ustedes, les sea de ayuda.

Gracias por visitar nuestro blog.

Que DIOS les bendiga con salud, trabajo, paz y prosperidad a todos...!!!

Hasta una próxima publicación si DIOS lo permite.


 

Recibe en tu e-mail todas las novedades

lunes, 28 de octubre de 2019

Nevera no frost bota agua por abajo de la puerta. Cómo podríamos solucionar este problema.

Nevera no frost bota agua por abajo de la puerta.   Cómo podríamos solucionar este problema.

Fridge drips water under the Door.



Las neveras no frost, trabajan continuamente alternando entre ciclos de congelación y de descongelación, lo cual evita la formación de bloques de hielo en el evaporador y por tanto, evitando la formación de escarcha.
Un ciclo de congelación, puede durar ya sea 6 horas, 8 horas o 10 horas, según cada tipo de nevera. Durante estas horas de congelación, trabaja solamente el respectivo sistema de congelación que está formado por el timer, el compresor, y el ventilador.     Pero los ciclos de descongelación, solo duran entre 20 y 25 minutos para derretir el hielo que pudo  en el haberse formado en el evaporador, durante las horas de congelación.  Cada ciclo de congelación, va seguido de su respectivo ciclo de descongelación.    Estos ciclos se repetirán de manera consecutiva, durante el tiempo que la nevera permanezca funcionando.
Cuando se da un ciclo de descongelación, el hielo que se derrite del evaporador, se convierte en agua que necesariamente tiene que ser canalizada al exterior de la nevera.     Para esto, dicha nevera cuenta con un conducto tubular de drenaje, cuya entrada está precisamente debajo del evaporador, en una cavidad en donde cae el agua producto del ciclo de descongelación.   Ese tubo de drenaje, se prolonga por dentro de la pared posterior de la heladera, hasta una bandeja ubicad sobre el compresor del refrigerador.   Este líquido finalmente se evapora, gracias al calor que genera el compresor durante su funcionamiento.     
Sin embargo, el conducto de drenaje puede verse obstruido por alguna partícula extraña o por la formación de moho en su interior, dando como resultado que el agua que se genera de la descongelación, no pueda salir al exterior y por tanto tiende a derramarse por otras vías, pero en dirección a la puerta inferior de la nevera.      Otra consecuencia de esto, es que el agua que queda acumulada en la cavidad ubicada debajo del evaporador, se congela con el subsiguiente ciclo de congelación, cubriendo de hielo la entrada del tubo de drenaje.
En el siguiente vídeo de nuestro canal de youtube, compartimos una secuencia paso a paso a cerca de cómo se origina este problema y su solución.

Nevera bota agua bajo la puerta. Causa y solución al problema.


Mas videos relacionados:


Espero el vídeo les sea de utilidad.
Saludos...!!!



Recibe en tu e-mail todas las novedades

viernes, 25 de octubre de 2019

Nevera no enfría abajo, aunque enfría bien en el congelador. Una posible causa: el bimetálico.

Por qué la nevera no enfría abajo, aunque enfría bien en el congelador.  
Una posible causa: el bimetálico.


Cuando se presenta esta anomalía en nuestra nevera de tipo no frost, normalmente la causa se relaciona con un fallo en el sistema de descongelación.
Las neveras no frost, trabajan continuamente alternando entre períodos de congelación y de descongelación, lo cual evita la formación de bloques de hielo en el evaporador.
Un ciclo de congelación, puede durar ya sea 6 horas, 8 horas o 10 horas, según cada tipo de nevera. Durante estas horas de congelación, trabaja el respectivo sistema de congelación que está formado por el timer, el compresor, y el ventilador.     Por su parte los ciclos de descongelación, solo duran entre 20 y 25 minutos para derretir el hielo que pudo  en el haberse formado en el evaporador, durante las horas de congelación.  Cada ciclo de congelación, va seguido de su respectivo ciclo de descongelación.    Estos ciclos se repetirán de manera sucesiva, durante el tiempo que la nevera permanezca funcionando.
Sin embargo, el sistema de descongelación también puede fallar, dando como resultado una inconveniente acumulación de hielo en el evaporador, ya que sólo estaría funcionando el sistema de congelación.   Debido a esto, el hielo que se va acumulando en dicho evaporador, alcanza el acceso a los conductos que normalmente llevan el aire frío impulsado por el ventilador, hacia la parte de abajo de la nevera.   Al no llegarle aire frío, dicha área no enfriará debidamente.
Este sistema de descongelación, esta conformado por varios componentes, de modo que cualquiera de ellos puede fallar y causar el mismo problema, es decir:  La nevera deja de enfriar en al parte inferior donde se guardan las verduras y refrescos, aunque funcione bien en la parte de arriba donde va el congelador.    Los componentes que constituyen el sistema de descongelación, propio de las neveras no frost, son los siguientes:   El timer de descongelación, el termostato bimetálico, la resistencia de descongelación y un fusible térmico.    Todos ellos van conectados en serie, lo cual implica que si uno de ellos falla, entonces dejará de funcionar todo el sistema de descongelación.
Al fallar dicho sistema, la nevera no frost congelará y congelará, sin que el sistema de descongelación pueda realizar el debido ciclo de descongelación.    Esto conlleva a que el hielo  llegue a obstruir los conductos de la nevera, que llevan el aire frío desde el congelador hasta la parte inferior,  por lo que no circulará aire frío hacia dicha área inferior.
A continuación, les comparto un video que trata sobre este problema y su solución.
Dicho video trata sobre el Bimetálico, como una de las posibles causas.

Refrigerador no enfría abajo. Posible causa: El bimetálico.

Otros videos Relacionados.



Espero el video les sea de ayuda.
Saludos...!!!



Recibe en tu e-mail todas las novedades

martes, 27 de noviembre de 2018

El compresor de la nevera arranca, pero se apaga a los pocos segundos. Posible causa y solución.

Hola amigos.

      Uno de los tantos problemas que suelen dar los refrigeradores de uso doméstico, es que se escucha el arranque del compresor, pero solo dura encendidos unos pocos segundos y se apaga.  Después de unos minutos, vuelve a intentar el arranque nuevamente y sucede otra vez lo mismo y así pro el estilo, de modo que la nevera no funciona.
      Una de las causas para que esto suceda, suele estar en el kit de arranque que en algunas marcas incluye un capacitor de trabajo.     Lo bueno de esto es que ante un fallo del kit de arranque o del capacitor, la solución no resulta difícil ni costosa ya que dichos componentes no resultan ser caros para realizar su reemplazo.    En el video que les compartimos en este post, se sugiere paso a paso la forma de realizar el reemplazo tanto del kit de arranque como del capacitor si es que el refrigerador trae de fábrica dicho capacitor.
      Vale mencionar que el kit de arranque que veremos en el video, es solo uno de tantos tipos que existen, pero el procedimiento para su reemplazo básicamente es el mismo.     De igual manera, es muy importante comprobar el estado del motor en el compresor de la nevera cuando se presente un fallo del kit de arranque.

Espero les sea de ayuda o de referencia en algún momento.
Saludos y que DIOS les conceda salud, trabajo, paz, éxitos y prosperidad a todos...!!!

Recibe en tu e-mail todas las novedades

sábado, 29 de septiembre de 2018

Refrigerador no Frost. Funcionamiento básico del sistema de descongelación.

Hola amigos...!!!

     En esta nueva entrada, vamos a continuar compartiendo información relacionada con el funcionamiento básico de un refrigerador de tipo No Frost.     Esta vez vamos a enfocarnos en la forma en que se hace posible el efecto no frost, así como los elementos que llevan a cabo la descongelación automática del hielo, lo cual propicia esta ventaja en este tipo de refrigeradores, de modo que en condiciones normales, en ellos nunca se llegan a formar bloques de hielo ni escarcha.
     Recordemos que estos refrigeradores trabajan continuamente alternando entre ciclos de congelación de varias horas y ciclos de descongelación de unos 20 minutos.    El paso de un ciclo a otro, se da de forma automática y el elemento que ejerce el control de la ejecución de dichos ciclos es el timer o reloj electromecánico de deshielo o de descongelación y en los modelos mas modernos este control lo realiza una tarjeta electrónica.
     De tal manera que el hielo que puede acumularse en el evaporador durante las horas que duran los ciclos de congelación, es disuelto por el sistema de descongelación que dura unos 20 minutos y que se realiza siempre al final de cada período de congelación.
     El sistema de descongelación, está conformado por un termostato bimetálico, una resistencia calefactora y un fusible de protección térmica.   El termostato bimetálico, es un interruptor eléctrico que se activa a muy bajas temperaturas.      Es de tipo normalmente abierto y cierra sus contactos para dar paso a la corriente eléctrica, solamente cuando el mismo detecta niveles muy bajos de temperatura, o sea cuando en su entorno se ha formado hielo.     Los elementos que conforman el circuito de descongelación, se ubican convenientemente cerca del evaporador, de modo que cuando el timer o reloj de descongelación, da paso a la corriente eléctrica hacia dicho circuito y si el bimetálico ha cerrado sus contactos por efecto del hielo, entonces la resistencia se calentará por un lapso de 20 a 25 minutos.    Por efecto del calor, el hielo se disuelve pasando a estado líquido e inmediatamente el agua es evacuada a través de un conducto que desemboca en una bandeja ubicada sobre el compresor, donde luego se evapora por efecto del calor que se genera cuando dicho compresor se pone en marcha.
     Durante los minutos del ciclo de descongelación, el sistema de congelación, está desconectado.  Esto debido a que en condiciones normales el reloj de descongelación, permite la conexión o desconexión tanto del sistema de congelación, (compresor, termostato y ventilador), como del sistema de descongelación (bimetálico, resistencia y termo fusible), pero solamente uno de los dos circuitos a la vez.
     Entonces el efecto no frost, o sea la no formación de bloques de hielo o escarcha en el refrigerador, se consigue gracias a los procesos sincronizados de congelación y de descongelación consecutivos que se realizan bajo el control de un temporizador que permite la activación del sistema de congelación por varias horas (6, 8, 10 ó 12 horas según el tipo de temporizador)  así como la conexión del sistema de deshielo por unos 20 ó 25 minutos, de modo que funcione solamente uno de los dos sistemas a la vez.      Y de esta forma, en el refrigerador nunca se llegan a formar bloques de hielo, ni escarcha.   
     Estos refrigeradores, tienen un área de congelación de productos, o freezer y un área de enfriamiento, aisladas una de la otra.    Tradicionalmente, el freezer se ubica en la parte superior del gabinete del refrigerador y el área de enfriamiento se ubica en la parte inferior del mismo, de modo que ambos espacios disponen de puertas independientes uno del otro.
     El ventilador ubicado junto al evaporador en el freezer, se encarga de generar una corriente de aire frío que fluye hacia el área de enfriamiento, por medio de unos conductos establecidos convenientemente para tal propósito entre ambos compartimientos del refrigerador.   Sin embargo, cuando se produce un fallo del sistema de descongelación o bien ya sea del ventilador, como consecuencia se va acumulando el hielo poco a poco en el evaporador durante los ciclos de congelación, llegando a obstruir por completo dichos conductos e impidiendo la circulación de aire frío hacia la parte de abajo del refrigerador. 
     El resultado será que nuestro refrigerador, enfría o congela en la parte de arriba (freezer), pero no enfría en la parte de abajo (área de conservación).    En este video de nuestro canal de Youtube, detallamos un poco mas sobre este importante tema, basándonos en un refrigerador de este tipo:


Espero les sea de ayuda u orientación.

Saludos y que DIOS les conceda Salud, Trabajo, Paz, Éxitos y mucha prosperidad...!!!

Recibe en tu e-mail todas las novedades

Diagramas cables de prueba motores lavadora Whirlpool transmisión directa.

Hola amigos. Gracias por estar en nuestro blog y por permitirnos compartir con ustedes nuestros aportes semanales. Quiero compartirles los d...