Por qué la nevera no enfría abajo, aunque enfría bien en el congelador. Una posible causa: el bimetálico.
Cuando se presenta esta anomalía en nuestra nevera de tipo no frost, normalmente la causa se relaciona con un fallo en el sistema de descongelación.
Las neveras no frost, trabajan continuamente alternando entre períodos de congelación y de descongelación, lo cual evita la formación de bloques de hielo en el evaporador.
Un ciclo de congelación, puede durar ya sea 6 horas, 8 horas o 10 horas, según cada tipo de nevera. Durante estas horas de congelación, trabaja el respectivo sistema de congelación que está formado por el timer, el compresor, y el ventilador. Por su parte los ciclos de descongelación, solo duran entre 20 y 25 minutos para derretir el hielo que pudo en el haberse formado en el evaporador, durante las horas de congelación. Cada ciclo de congelación, va seguido de su respectivo ciclo de descongelación. Estos ciclos se repetirán de manera sucesiva, durante el tiempo que la nevera permanezca funcionando.
Sin embargo, el sistema de descongelación también puede fallar, dando como resultado una inconveniente acumulación de hielo en el evaporador, ya que sólo estaría funcionando el sistema de congelación. Debido a esto, el hielo que se va acumulando en dicho evaporador, alcanza el acceso a los conductos que normalmente llevan el aire frío impulsado por el ventilador, hacia la parte de abajo de la nevera. Al no llegarle aire frío, dicha área no enfriará debidamente.
Este sistema de descongelación, esta conformado por varios componentes, de modo que cualquiera de ellos puede fallar y causar el mismo problema, es decir: La nevera deja de enfriar en al parte inferior donde se guardan las verduras y refrescos, aunque funcione bien en la parte de arriba donde va el congelador. Los componentes que constituyen el sistema de descongelación, propio de las neveras no frost, son los siguientes: El timer de descongelación, el termostato bimetálico, la resistencia de descongelación y un fusible térmico. Todos ellos van conectados en serie, lo cual implica que si uno de ellos falla, entonces dejará de funcionar todo el sistema de descongelación.
Al fallar dicho sistema, la nevera no frost congelará y congelará, sin que el sistema de descongelación pueda realizar el debido ciclo de descongelación. Esto conlleva a que el hielo llegue a obstruir los conductos de la nevera, que llevan el aire frío desde el congelador hasta la parte inferior, por lo que no circulará aire frío hacia dicha área inferior.
A continuación, les comparto un video que trata sobre este problema y su solución.
Dicho video trata sobre el Bimetálico, como una de las posibles causas.
Hola amigos.
Gracias por visitar nuestro blog y darnos la oportunidad de compartirles nuestras experiencias, sobre nuestra temática, esperando que el contenido de nuestros aportes les sea de ayuda en algún momento.
En esta ocasión deseamos compartirles información básica acerca de los refrigeradores tipo No Frost, específicamente acerca de su estructura y funcionamiento general. En próximas entradas iremos enfocando mas temas relacionados con este importante electrodoméstico. Estos refrigeradores poseen la ventajosa característica sobre sus semejantes de tipo convencional, de que no generan escarcha ni bloques de hielo que interfieran con su funcionamiento normal, o que requieran intervención del usuario para remover o diluir el hielo cada ciertos días..
Esta ventaja, se debe a que dichos refrigeradores No Frost, Funcionan normalmente alternando entre ciclos de congelación y ciclos de descongelación, que se realizan de forma automática bajo el control de un temporizador que podría ser de tipo electromecánico, o bien de tipo electrónico.
Este temporizador, comúnmente llamado timer o reloj de descongelación, permite la activación consecutiva del sistema de congelación y el sistema de descongelación. El sistema de congelación o de enfriamiento, está integrado básicamente por el compresor, el termostato y el ventilador del freezer de la nevera o refrigerador. Mientras que por su parte el sistema de descongelación o de deshielo, lo integran: un termostato bimetálico, una resistencia calefactora y un fusible térmico.
El ventilador, que se ubica junto al evaporador, se encarga durante los ciclos de congelación, de crear una corriente de aire frío que fluye a través de unos conductos desde el freezer hasta el área de conservación, en la parte baja del refrigerador, de modo que este sitio permanezca siempre frío.
Los ciclos de congelación controlados por el temporizador, pueden durar 6, 8, 10 ó 12 horas según el tipo de timer, mientras que los ciclos de descongelación que también son controlados por dicho temporizador, duran tan solo de 20 a 25 minutos. Este temporizador, en sus condiciones normales, permanecerá funcionando mientras el refrigerador esté conectado a la red eléctrica. Durante los ciclos de congelación, en el evaporador puede acumularse cierta cantidad de hielo, el cual es disuelto o se derrite, siempre al final de cada tiempo de congelación, cuando el temporizador activa el sistema de descongelación. Es decir que cada tiempo de congelación, es seguido por su tiempo de descongelación y así sucesivamente mientras no hayan anomalías que afecten.
Gracias a este continuo proceso de congelación de varias horas y de descongelación de algunos minutos, el evaporador no llega nunca a saturarse de hielo, razón por la cual tampoco se forma escarcha en este tipo de refrigeradores. Sin embargo, si por alguna razón, el sistema No Frost, o de descongelación llegara a fallar, entonces el hielo no se derretirá y se irá acumulando poco a poco en los ciclos de congelación, hasta llegar a saturar el evaporador y obstruir los ductos de aire frío hacia el área de conservación. Es entonces cuando notamos que nuestro refrigerador deja de enfriar en al parte de abajo. Les invitamos a ver este video de nuestro canal de youtube, en el que enfocamos este tema con un poco mas de detalles.:
Esperamos les sea de ayuda u orientación en la materia.
Gracias y que DIOS les bendiga con Salud, Trabajo, Paz, Éxitos y mucha Prosperidad...!!!
Cómo comprobar un temporizador tipo TMDE de refrigerador o nevera no frost
En una entrada reciente, abordamos sobre una forma de desarmar un temporizador tipo TMDE de nevera no frost, así como una posible solución al fallo de este temporizador, relacionado con la falta de enfriamiento en la parte inferior del equipo mientras en el frizzer llegaba a formar escarcha. En este post, vamos a tratar sobre las comprobaciones posibles a los elementos eléctricos de este temporizador, con el fin de evaluar el estado tanto de su motor interno, como de sus contactos eléctricos que hacen posible el paso de la fase ya sea hacia el sistema de congelación o al sistema de deshielo.
Para empezar retomaremos dos imágenes que nos reflejan tanto la forma física de temporizador así como el diagrama sugerido para el mismo:
Imagen 1 Aspecto físico del temporizador TMDE.
Imagen 2 Diagrama sugerido para este tipo de temporizador.
Como podemos ver, hemos tratado de hacer coincidir los terminales que tiene el temporizador en su forma física, con los que se representan en el diagrama. El diagrama indica que el terminal 3, es por donde ingresa la fase de la red eléctrica de 120v de CA. También podemos ver que el terminal 1 es un terminal de la bobina del motor del temporizador y que conecta con el neutro de la red eléctrica, siendo que el otro extremo dicha bobina coincide con el terminal 3, de modo que mientras la nevera esté conectada el motor del temporizador estará energizado y en movimiento continuo. Luego el terminal 2 corresponde al contacto interno por donde la fase puede llegar hasta el sistema de deshielo y el terminal 4, el que en su momento conecta la fase al sistema de congelación.
Ahora vamos a enfocarnos en las comprobaciones que podemos hacer al mismo, con el uso de un multímetro preferiblemente de tipo digital para averiguar la condición en que podrían encontrarse los contactos del conmutador interno, así como del motor que impulsa el mecanismo que mueve tales contactos. En primer lugar debemos programar nuestro multímetro para medir resistencia en el rango de 20 kilo ohmios, con el fin de poder medir la resistencia de la bobina del motor del temporizador, cuyo valor normalmente supera los 3 kiloohmios, según la marca y modelo de temporizador. La configuración del multímetro, es la que refleja la imagen 3.
Imagen 3. Multímetro preparado para medir resistencia en el rango de 20 kilo ohmios.
Seguidamente y guiándonos por el diagrama que nos indica que los terminales 1 y 3 son los que nos permiten normalmente medir la resistencia de la bobina del motor, conectamos las puntas de prueba del multímetro en dichos terminales. La lectura resultante en la pantalla del instrumento según la imagen 4, nos indica que la bobina del motor del temporizador, tiene un valor de 3. 24 Kiloohmios considerado como un valor normal para este tipo de temporizador.
Imagen 4 Nos indica la lectura de la bobina del motor entre terminales 1 y 3.
Ahora bien, para verificar si el motor realmente funciona, es necesario conectar estos dos terminales 1 y 3 a la red eléctrica de 120v y dejarlo conectado por unas horas, para evaluar si durante ese tiempo el eje de la leva ha realizado su movimiento giratorio correspondiente. La conexión eléctrica a los terminales 1 y 3, se ilustra en la imagen 5.
Imagen 5 Conectamos a 120v los terminales 1 y 3, mientras observamos cada 20 o 30 minutos el desplazamiento del eje de la leva en su movimiento giratorio.
Durante su movimiento giratorio, la leva se encarga de abrir y cerrar los contactos internos del temporizador que conmutan ya sea al sistema de congelación por un lapso de tiempo que puede andar por 6 u 8 horas o mas según el tipo de temporizador, o bien dichos contactos hacen la conmutación hacia el sistema de deshielo o descongelación. Solo se conmuta hacia uno de los dos sistemas a la vez.
Sin embargo para hacer una comprobación manual del estado de los contactos del conmutador mencionado, podemos recurrir al método siguiente: Observemos la imagen 6, la cual nos sugiere que podemos hacer girar la lava de este tipo de temporizador, pero únicamente en sentido horario para no dañar los contactos internos. De hecho la forma del eje de la lava sugiere hacia que lado debe hacerse girar.
Imagen 6
Para hacer girar el eje de la leva nos podemos valer del uso de un destornillador de punta plana. Siguiendo lo que nos indica el diagrama de la imagen 2, conectamos las puntas de prueba del multímetro en los terminales 3 y 4 como lo ilustra la imagen 7. Esta prueba requiere que el multímetro sea configurado para medición de continuidad o diodos.
Imagen 7 Prueba de continuidad entre terminales 3 y 4 durante lo que correspondería al período de congelación.
Estando los contactos internos cerrados para el período de congelación, lo correcto es que haya continuidad o resistencia cero entre los terminales 3 y 4. De no ser así, estaríamos ante un fallo que no permitiría la activación del sistema de congelación. Esto podría resolverse desarmando el temporizador del modo sugerido en: Temporizador tipo TMDE para refrigerador o nevera tipo no frost, para hacer la inspección y posible limpieza de los contactos respectivos y de ese modo restaurar la continuidad correspondiente en los contactos internos de los terminales 3 y 4.
Ahora bien, si la prueba de continuidad diera resultados positivos entonces hacemos girar el eje de la leva y notaremos que habrá un sector del giro que equivale a mas del 90% durante el cual solo se escucha el sonido tipo matraca del mecanismo, sin embargo llegaremos a un punto donde se escucha un "click" notoriamente mas intenso. Es en ese preciso instante en donde concluye la etapa de congelación de 6 u 8 horas y se da el inicio del período de descongelación de 20 o 30 minutos. Al ocurrir ese click, se da la apertura de los contactos internos de los terminales 3 y 4 e instantáneamente se da el cierre de los contactos internos de los terminales 3 y 2.
Por tanto si medimos continuidad entre estos dos terminales nos dará continuidad o resistencia cero indicando que los mismos están funcionando bien. De no ser así, entonces la solución podría lograrse del mismo modo que en el caso anterior. La imagen 8 nos refleja la forma de hacer la prueba de continuidad entre los terminales 2 y 3.
Imagen 8 Prueba de continuidad entre terminales 2 y 3, que conectan al sistema de deshielo.
Recordemos que durante la etapa de congelación, los contactos correspondientes (3 y 4) permanecen cerrados durante 6 u 8 horas o a veces mas según el tipo de temporizador. Es por esa causa que al girar manualmente el eje de la leva para esta prueba, tendremos continuidad en los terminales mencionados durante mucho mas tiempo que para el período de deshielo que solo dura 20 o 30 minutos. Incluso debemos ser cuidadoso para girar el eje y estar muy atentos al hacerlo ya que si lo hacemos muy rápido, no nos será posible notar cada uno de los clicks correspondientes al final del período de congelación y al inicio del de deshielo, que también finalizará luego finalizará con un nuevo click, dando inicio a un nuevo período de congelación.
Temporizador tipo TMDE para refrigerador o nevera tipo no frost.
Las neveras tipo no frost a diferencia de las convencionales, tienen la ventaja de que no hacen escarcha ni bloques de hielo en su evaporador. Esto evita la molestia de tener que lidiar en ocasiones con el hielo o escarcha abundante que normalmente tiende a formarse en el frizzer o congelador en las neveras convencionales. Estas neveras tipo no frost, cuentan con un sistema de circulación de aire, mediante el uso de un ventilador convenientemente incorporado en el frizzer del equipo de modo que el aire frío pueda circular desde el congelador ubicado en el compartimiento superior, hacia el conservador de productos ubicado abajo y de esta manera mantenerlos fríos por la corriente de aire que reciben desde el congelador. El aire circula por unos ductos ocultos que comunican el frizzer con el conservador y necesariamente deben estar muy bien despejados para que el aire circule libremente. Para evitar la formación de un bloque de hielo en el congelador, las neveras tipo no frost, cuentan con un sistema de deshielo o descongelación. Este sistema es controlado por un temporizador cuya función es la de permitir el proceso de congelación durante un tiempo determinado que puede andar entre las 6 y 10 horas según marca y modelo de nevera. Luego de ese período de congelación, el temporizador desconecta los elementos del sistema de congelación, para conectar otros componentes que se encargan de descongelar el hielo que pudo haberse formado en el evaporador durante las horas de congelación. El tiempo que duran conectados los elementos de descongelación, puede andar entre 20 y 40 minutos. Los elementos de descongelación, incluyen entre otras, una resistencia de calefacción que al activarse, derrite el hielo que se haya formado en el evaporador.
Después de este tiempo de descongelación, el temporizador en su continuo funcionamiento, vuelve a activar el sistema de congelación por las horas establecidas y así sucesivamente durante su vida útil.
De esta forma el evaporador de la nevera siempre estará libre de bultos de hielo y despejado al igual que los ductos de circulación de aire hacia el conservador en la parte baja del equipo.
Sin embargo cuando el temporizador falla, uno de los síntomas que podríamos notar en el refrigerador, es que la parte de abajo o sea el conservador de productos, no enfría y tiende a emitir un olor a productos en descomposición.
En este post, vamos a enfocarnos en la posible solución que podríamos dar a este síntoma en particular, considerando que puede estar siendo generado por un fallo del temporizador y que el mismo sea reparable. Aunque si estuviera al alcance de nuestras manos, pues bien podríamos optar por cambiar el temporizador por uno nuevo. Sin embargo también podríamos en ocasiones repararlo y darle vida útil por unos años mas, sin tener que invertir mas que el tiempo que nos lleve repararlo.
Imagen 1
En la imagen 1, podemos ver al aspecto físico de este tipo de temporizador. Como podemos ver tiene 4 terminales, uno de los cuales está separado de los otros 3 y corresponde al terminal neutro del motor interno del temporizador.
Imagen 2
En la imagen 2, podemos ver como vienen enumerados los terminales para este tipo de temporizadoor, siendo el número 1, el neutro del motor del timer, el 2 corresponde a la conexión de la fase al sistema de deshielo en el momento en que le corresponda. El terminal 3, es por donde ingresa la fase de la red de suministro de 120v y el terminal 4, corresponde a la conexión de la fase hacia los componente del sistema de congelación en el momento en que les corresponde según el funcionamiento del temporizador.
Imagen 3
La imagen 3, nos sugiere el diagrama interno de este tipo de temporizador. Tal como podemos ver, el terminal 3 es por donde ingresa la fase de la red de alimentación eléctrica. Desde este terminal, la fase alimenta al motor interno del temporizador y luego dicho motor, cierra circuito con el neutro por medio del terminal 1. De este modo el motor del temporizador, estará siempre funcionando mientras la nevera esté conectada a la red eléctrica, por lo que el mecanismo interno del temporizador, se mantendrá en movimiento haciendo girar una leva que se encarga de cerrar o de abrir los contactos que conectarán la fase ya sea hacia el sistema de congelación durante varias horas o al sistema de deshielo durante unos 30 minutos de modo que solo uno de dichos sistemas pueda funcionar a la vez.
Imagen 4
Esta imagen 4, muestra parte del mecanismo interno del temporizador, donde podemos ver los terminales en cuyo extremo interno van los contactos que se abren o cierran bajo el efecto de la leva que recibe movimiento de los engranajes, los que a su vez son impulsados por el motor del temporizador.
Entonces que podría ser lo que está ocasionando que la nevera no enfríe abajo, mientras en el frizzer puede llegar a congelar en exceso...?
Pues bien, una posibilidad para este fallo está en que los contactos que conectan a los elementos que hacen el deshielo, estén sucios o flameados por lo que se forma una capa de carbón que impide que la corriente pueda llegar a dichos elementos y por tanto el hielo acumulado en cada período de congelación, no se derrite formando un bulto de hielo en el evaporador. Este hielo puede entre otras cosas, obstruir los ductos de circulación de aire frío hacia la parte de abajo del interior del refrigerador e incluso llegar a frenar al ventilador. Al no circular aire frío al compartimiento de abajo, la consecuencia es que arriba en el frizzer se siente muy frío, mientras en el conservador de productos puede estar a temperatura ambiente y tienden a descomponerse algunos productos en ese recinto. Este problema puede resolverse desarmando cuidadosamente el temporizador y limpiando sus contactos internos con una lija muy fina.
Otra causa podría estar en que se haya abierto la bobina interna del motor del temporizador. De tal forma que el mismo, no avanza y puede haberse quedado inmovil en un punto correspondiente al período de congelación sin poder avanzar y hacer el deshielo respectivo generando la acumulación de hielo como en el caso anterior. En este caso la solución es reemplazar el temporizador por uno nuevo.
En ocasiones, el temporizador no avanza, pero tiene limpios sus contactos y el motor en marcha. Sin embargo, puede ocurrir que el motor interno haya perdido su fuerza por agotamiento o fatiga de su bobinado. Esto impide que el mecanismo pueda saltar del final de un periodo de congelación al inicio de un período de deshielo ya que es en este punto del recorrido, cuando el motor debe hacer su máximo esfuerzo, pero por estar desforzado no lo logra quedándose estancado en la etapa de congelación. Cabe mencionar que cuando el motor del temporizador padece de este síntoma, podría detenerse también en cualquier punto del recorrido de la leva.
Eventualmente podría ser que con solo poner una capa de vaselina simple en le circunferencia de la leva en donde se deslizan las platinas de los contactos, se logra suavizar un poco la fricción para compensar el esfuerzo que deba hacer el motor para mover al mecanismo de engranajes junto a la leva.
Es importante asegurarse también de que le llegue adecuadamente la alimentación eléctrica al terminal 3 del temporizador, ya que de no ser así el mismo no funcionará al igual que el resto de sistemas conectados a el.
A continuación una secuencia de imágenes que reflejan el proceso de desarmado de este tipo de temporizadores:
Imagen 5
Extraemos los dos tornillos marcados con cícculos azules, según la imagen 5 y removemos la traba que se aprecia en el círculo rojo. Hay una a a cada lado.
Imagen 6
Seguidamente y de acuerdo a la imagen 6, separamos la tapa superior dejando expuestos tanto el rotor como el bobinado y el núcleo ferromagnético del motor interno del temporizador. Con cuidado retiramos también el rotor tomándolo por su eje.
Imagen 7
La imagen 7 nos sugiere la forma de separar el núcleo del motor junto con la bobina. Al momento de retirar estos dos elementos del cuerpo del temporizador debemos tener cuidado de no desprender la bobina de la platina que la une al terminal 3 de donde se alimenta de la fase. El otro terminal de la bobina, es el terminal 1. Entre estos dos terminales (1 y 3) obtendremos la medida de resistencia de la bobina del motor que para este caso es de 3.2 Kilo ohmios.
Imagen 8
La imagen 8 nos muestra la medición a la bobina del motor del temporizador cuyo valor es de 3.20 kiloohmios.
Imagen 9
Según la imagen 9, se debe retirar los tornillos marcados con círculos rojos, para luego separar la tapa donde van los engranajes y así tener acceso a la leva que es la que se encarga de abrir o cerrar los contactos, según corresponda al período de congelación o al de descongelación.
Imagen 10
Esta imagen nos refleja tanto los contactos como la leva que los activa o desactiva según corresponda al período de congelación o al período de descongelación. También apreciamos en la parte central de al imagen, la cual debe ir recubierta con vaselina en su circunferencia para suavizar la fricción de las platinas de los contactos. También podemos ver las platinas con los contactos por su extremo izquierdo según la imagen y los terminales en los estaremos derechos de las platinas según la imagen.
Finalmente y habiendo limpiado muy bien los contactos con una lija muy fina, procedemos a rearmar todo el mecanismo hasta dejarlo tal como al inicio.
En un post posterior, trataremos sobre la forma de cómo comprobar el estado del motor y de los contactos sin tener que desarmar el temporizador, para evaluar si amerita repararlo o reemplazarlo.
