Temporizador tipo TMDE para refrigerador o nevera tipo no frost.
Después de este tiempo de descongelación, el temporizador en su continuo funcionamiento, vuelve a activar el sistema de congelación por las horas establecidas y así sucesivamente durante su vida útil.
De esta forma el evaporador de la nevera siempre estará libre de bultos de hielo y despejado al igual que los ductos de circulación de aire hacia el conservador en la parte baja del equipo.
Sin embargo cuando el temporizador falla, uno de los síntomas que podríamos notar en el refrigerador, es que la parte de abajo o sea el conservador de productos, no enfría y tiende a emitir un olor a productos en descomposición.
En este post, vamos a enfocarnos en la posible solución que podríamos dar a este síntoma en particular, considerando que puede estar siendo generado por un fallo del temporizador y que el mismo sea reparable. Aunque si estuviera al alcance de nuestras manos, pues bien podríamos optar por cambiar el temporizador por uno nuevo. Sin embargo también podríamos en ocasiones repararlo y darle vida útil por unos años mas, sin tener que invertir mas que el tiempo que nos lleve repararlo.
En la imagen 1, podemos ver al aspecto físico de este tipo de temporizador. Como podemos ver tiene 4 terminales, uno de los cuales está separado de los otros 3 y corresponde al terminal neutro del motor interno del temporizador.
En la imagen 2, podemos ver como vienen enumerados los terminales para este tipo de temporizadoor, siendo el número 1, el neutro del motor del timer, el 2 corresponde a la conexión de la fase al sistema de deshielo en el momento en que le corresponda. El terminal 3, es por donde ingresa la fase de la red de suministro de 120v y el terminal 4, corresponde a la conexión de la fase hacia los componente del sistema de congelación en el momento en que les corresponde según el funcionamiento del temporizador.
La imagen 3, nos sugiere el diagrama interno de este tipo de temporizador. Tal como podemos ver, el terminal 3 es por donde ingresa la fase de la red de alimentación eléctrica. Desde este terminal, la fase alimenta al motor interno del temporizador y luego dicho motor, cierra circuito con el neutro por medio del terminal 1. De este modo el motor del temporizador, estará siempre funcionando mientras la nevera esté conectada a la red eléctrica, por lo que el mecanismo interno del temporizador, se mantendrá en movimiento haciendo girar una leva que se encarga de cerrar o de abrir los contactos que conectarán la fase ya sea hacia el sistema de congelación durante varias horas o al sistema de deshielo durante unos 30 minutos de modo que solo uno de dichos sistemas pueda funcionar a la vez.
Esta imagen 4, muestra parte del mecanismo interno del temporizador, donde podemos ver los terminales en cuyo extremo interno van los contactos que se abren o cierran bajo el efecto de la leva que recibe movimiento de los engranajes, los que a su vez son impulsados por el motor del temporizador.
Entonces que podría ser lo que está ocasionando que la nevera no enfríe abajo, mientras en el frizzer puede llegar a congelar en exceso...?
Pues bien, una posibilidad para este fallo está en que los contactos que conectan a los elementos que hacen el deshielo, estén sucios o flameados por lo que se forma una capa de carbón que impide que la corriente pueda llegar a dichos elementos y por tanto el hielo acumulado en cada período de congelación, no se derrite formando un bulto de hielo en el evaporador. Este hielo puede entre otras cosas, obstruir los ductos de circulación de aire frío hacia la parte de abajo del interior del refrigerador e incluso llegar a frenar al ventilador. Al no circular aire frío al compartimiento de abajo, la consecuencia es que arriba en el frizzer se siente muy frío, mientras en el conservador de productos puede estar a temperatura ambiente y tienden a descomponerse algunos productos en ese recinto. Este problema puede resolverse desarmando cuidadosamente el temporizador y limpiando sus contactos internos con una lija muy fina.
Otra causa podría estar en que se haya abierto la bobina interna del motor del temporizador. De tal forma que el mismo, no avanza y puede haberse quedado inmovil en un punto correspondiente al período de congelación sin poder avanzar y hacer el deshielo respectivo generando la acumulación de hielo como en el caso anterior. En este caso la solución es reemplazar el temporizador por uno nuevo.
En ocasiones, el temporizador no avanza, pero tiene limpios sus contactos y el motor en marcha. Sin embargo, puede ocurrir que el motor interno haya perdido su fuerza por agotamiento o fatiga de su bobinado. Esto impide que el mecanismo pueda saltar del final de un periodo de congelación al inicio de un período de deshielo ya que es en este punto del recorrido, cuando el motor debe hacer su máximo esfuerzo, pero por estar desforzado no lo logra quedándose estancado en la etapa de congelación. Cabe mencionar que cuando el motor del temporizador padece de este síntoma, podría detenerse también en cualquier punto del recorrido de la leva.
Eventualmente podría ser que con solo poner una capa de vaselina simple en le circunferencia de la leva en donde se deslizan las platinas de los contactos, se logra suavizar un poco la fricción para compensar el esfuerzo que deba hacer el motor para mover al mecanismo de engranajes junto a la leva.
Es importante asegurarse también de que le llegue adecuadamente la alimentación eléctrica al terminal 3 del temporizador, ya que de no ser así el mismo no funcionará al igual que el resto de sistemas conectados a el.
A continuación una secuencia de imágenes que reflejan el proceso de desarmado de este tipo de temporizadores:
Extraemos los dos tornillos marcados con cícculos azules, según la imagen 5 y removemos la traba que se aprecia en el círculo rojo. Hay una a a cada lado.
Seguidamente y de acuerdo a la imagen 6, separamos la tapa superior dejando expuestos tanto el rotor como el bobinado y el núcleo ferromagnético del motor interno del temporizador. Con cuidado retiramos también el rotor tomándolo por su eje.
La imagen 7 nos sugiere la forma de separar el núcleo del motor junto con la bobina. Al momento de retirar estos dos elementos del cuerpo del temporizador debemos tener cuidado de no desprender la bobina de la platina que la une al terminal 3 de donde se alimenta de la fase. El otro terminal de la bobina, es el terminal 1. Entre estos dos terminales (1 y 3) obtendremos la medida de resistencia de la bobina del motor que para este caso es de 3.2 Kilo ohmios.
La imagen 8 nos muestra la medición a la bobina del motor del temporizador cuyo valor es de 3.20 kiloohmios.
Según la imagen 9, se debe retirar los tornillos marcados con círculos rojos, para luego separar la tapa donde van los engranajes y así tener acceso a la leva que es la que se encarga de abrir o cerrar los contactos, según corresponda al período de congelación o al de descongelación.
Esta imagen nos refleja tanto los contactos como la leva que los activa o desactiva según corresponda al período de congelación o al período de descongelación. También apreciamos en la parte central de al imagen, la cual debe ir recubierta con vaselina en su circunferencia para suavizar la fricción de las platinas de los contactos. También podemos ver las platinas con los contactos por su extremo izquierdo según la imagen y los terminales en los estaremos derechos de las platinas según la imagen.
Finalmente y habiendo limpiado muy bien los contactos con una lija muy fina, procedemos a rearmar todo el mecanismo hasta dejarlo tal como al inicio.
En un post posterior, trataremos sobre la forma de cómo comprobar el estado del motor y de los contactos sin tener que desarmar el temporizador, para evaluar si amerita repararlo o reemplazarlo.
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