Bomba de desagote o de drenaje en lavadoras.

Bomba de desagote o de drenaje en lavadoras.

La bomba de drenaje de una lavadora, es el elemento electromecánico encargado de expulsar o evacuar el agua de la tina de lavado, mediante la impulsión generada por las aspas de un pequeño motor de inducción, lo cual ocurre una vez que ha finalizado un ciclo de lavado o cuando el usuario a su voluntad, lo programe.
Dicha bomba está constituida por un pequeño motor de inducción monofásico con un sistema de arranque conocido como arranque por espira de sombra.    Tiene un rotor tipo jaula de ardilla recubierto de material magnético ubicado dentro del estator.       Dicho estator tiene un bobinado por el cual se hace  circular una corriente alterna para generar un campo magnético, el cual interactúa con el material magnético del rotor.      Como consecuencia de la interacción entre campo creado en el estator y el campo presente en el rotor, este último se ve obligado a girar.   Su velocidad de rotación anda por las 2,700 RPM.    Esta velocidad es suficiente para que las aspas ubicadas en el eje del rotor generen una fuerza centrífuga capaz de expulsar el agua contra las paredes internas de la tapa de las aspas, por lo que se ve obligada a salir por un orificio ubicado en un costado de  dicha tapa.
Existen una amplia variedad de bombas de desagote o de drenaje para lavadoras y de acuerdo a su marca o modelo, difieren en algunos detalles sin embargo la finalidad y su principio de funcionamiento básicamente es el mismo.     En las imágenes siguientes veremos uno de estos tipos de bomba de drenaje, así como sus componentes internos, su funcionamiento y algunas fallas que este elemento pueda presentar así como alguna posible solución.

Aspecto físico de una bomba de desagote.  Existen diferentes estilos según marcas.

Aquí vemos la misma bomba con la indicación de algunas de sus partes.

Para separar la tapa de las aspas del cuerpo de la bomba, se debe extraer los tornillos.

Luego se separa la tapa y nos dará acceso a las aspas.

Acá podemos ver la tapa separada del cuerpo de la bomba.

Las aspas pueden separarse del eje del rotor con un poco de paciencia y cuidado.

Esta imagen nos muestra las partes móviles de la bomba.

Acá una vista general de la bomba con cada uno de sus componentes desmontado.

En esta última imagen podemos ver los los terminales de conexión y del termo fusible.

Funcionamiento de la bomba de drenaje de lavadora.

Cuando la bomba de drenaje se energiza, por su bobinado circula una corriente alterna monofásica que crea un campo magnético alterno a consecuencia del paso de dicha corriente monofásica alterna.     Este campo magnético alterno interactúa con el campo magnético del rotor de tal manera que este último se pone en movimiento giratorio a alta velocidad, haciendo girar también las aspas que van unidas a un extremo del eje de dicho rotor.     El agua que se encuentra en la tina de la lavadora ingresa por gravedad, al cuerpo cerrado de la bomba mediante un orificio designado para tal fin.    Luego como las aspas están girando a alta velocidad, crean una fuerza centrífuga que obliga al líquido a salir expulsado por otro orificio ubicado en un costado de la tapa que cubre las aspas, obligándolo  a salir hacia la manguera de drenaje.       En condiciones normales, una bomba de drenaje o de desagote, puede vaciar el total de agua de la tina de la lavadora en unos 3 ó 4 minutos. 
La potencia de una bomba de drenaje de lavadora puede andar por los 40w mas o menos y la impedancia de su bobinado estatórico, puede estar entre los 150 y 180 ohmios, de modo que si al hacerle una medición al bobinado nos indica una lectura mucho mayor o mucho menor que la mencionada, podemos sospechar de alguna anomalía en el componente.

Fallas que puede presentar una bomba de drenaje de lavadora.

Una de las causas mas frecuentes de fallos en este componente, lo constituye la obstrucción de los ductos tanto de entrada como de salida de agua de la bomba, así como el bloqueo de las aspas debido a objetos como monedas, fragmentos de tejidos, botones, etc. que se depositan en dichos lugares impidiendo que la bomba pueda realizar adecuadamente la expulsión del agua o paralizarla  por completo.      Esto trae como consecuencia en muchas marcas de lavadora con control electrónico, que aparezca un código de error en el display indicando el fallo y que además se interrumpa el ciclo de lavado.
En el caso de las lavadoras de carga frontal con control electrónico, cuando se programa el inicio de un ciclo de lavado, la tarjeta sensa el funcionamiento de los componentes de dicha lavadora y si la bomba tiene algún impedimento para girar con normalidad nos aparecerá un código de error en el display y se interrumpirá el inicio de la operación de lavado.    De modo que si la lavadora no activa ninguna función, es conveniente revisar el estado de la bomba.
En muchos casos los objetos metálicos como monedas pueden causar sonidos fuertes al rosar con las aspas y hasta causar ruptura de las mismas, con lo que la bomba ya no tendría su capacidad original para evacuar el agua y se vería descompensada al perder alguna de sus aspas generando el posterior desgaste del eje o de los bujes.
Debido al tipo de motor que usan estas bombas y por el uso prolongado, las mismas generan normalmente mucho calor que con el tiempo genera un efecto de desgaste o deformación tanto del eje, como de los bujes por efecto del calentamiento al que se ven sometidos.     Esto trae como consecuencia que ante un desgaste de bujes o del eje mismo, se genere una leve desviación del rotor magnético que termina por apoyarse contra las paredes internas del estator y como su par de arranque es muy bajo, entonces es posible que en un próximo ciclo de lavado no logre arrancar quedándose trabado, por lo que la bomba no arrancaría, impidiendo que la lavadora pueda realizar o completar el ciclo de lavado.
En este sentido es importante mencionar que si el rotor de la bomba se bloquea o se traba por apoyarse contra las paredes internas del estator o por que se bloquearon las aspas con un objeto extraño, entonces toda la energía que  normalmente debería transformarse en movimiento, termina por convertirse en calor en el bobinado del estator.    La temperatura llega a tal punto que se puede quemar el aislante que cubre las espiras de cobre del bobinado generando corto circuito entre ellas con lo que la bomba quedaría inutilizada.
Pero si al final el bobinado termina por quemarse, entonces cabe hacernos la pregunta:  Y el fusible térmico para que sirve?    Pues bien, dicho fusible térmico que viene incorporado en serie con el bobinado del estator de la bomba, lo que hace es abrirse y cortar el paso de corriente cuando se ha alcanzado un nivel de temperatura tal que el bobinado podría generar fuego o llamas.  Sin embargo ya para entonces la bomba ha quedado inutilizada.

Síntomas en la lavadora cuando la bomba de desagote está averiada:

Pues bien, en dependencia de la marca, modelo o tipo de lavadora según sea de carga frontal o de carga superior, un fallo en la bomba de drenaje, puede manifestarse a través de diferentes síntomas.       Por ejemplo en algunas marcas de lavadora de carga superior, si se diera una anomalía ya sea de tipo eléctrico o mecánico, la lavadora carga el agua sin problemas, luego realiza el lavado durante el tiempo correspondiente, pero cuando llega el momento de ejecutar la evacuación  del agua, la máquina se bloquea y no permite realizar ninguna otra acción.   En tal caso pues corresponde revisar el estado de la bomba.      Sin embargo gracias a la posición vertical de la tina de lavado, el usuario podría extraer manualmente el agua con el uso de algún recipiente si así lo considera, o de ser posible puede posicionar la manguera de salida de agua a nivel del piso para que el agua fluya por gravedad.   Algunas marcas de lavadora permiten esta opción.
En cambio en la mayoría de lavadoras de carga frontal, un fallo eléctrico o mecánico en la bomba de drenaje paraliza toda la máquina de modo que no permite que la lavadora inicie función alguna, ni siquiera el llenado de agua.    Esto se debe al diseño de la parte del circuito eléctrico, que contempla tanto a la electroválvula de entrada de agua, como a la bomba de desagote el cual se ha realizado de modo que si la bomba se daña, entonces  la electroválvula no pueda activarse ya que si la bomba de desagote no va a poder evacuar el agua, no es conveniente que  la electroválvula permita la carga de agua a la tina horizontal de la lavadora.    Lo anterior se hace así dado que si la tina se llenara de agua y la bomba no pudiera expulsarla, entonces  no se podría abrir la escotilla de la máquina sin que se produzca un derrame considerable de agua.   En algunos modelos de lavadoras de carga frontal, se incorpora un tubito adicional para vaciar el agua en estos casos, pero igualmente dicho conducto adicional, puede llegar a obstruirse.

Para complementar un poco lo anterior, observemos el diagrama el cual representa la conexión o circuito básico entre la electroválvula de entrada de agua y la bomba de desagote de una lavadora de carga frontal.       Lo que este diagrama nos indica es que tanto el bobinado de la electroválvula, como el de la bomba están en serie de modo que  cuando damos inicio al ciclo en la lavadora, se cierra el interruptor i1 de modo que la corriente que pasa por la bobina interna de la electroválvula cuya impedancia es mas o menos de 2K ohmios, luego esta corriente se dirige al neutro a través de la bobina de la bomba de 160 Ohms aproximadamente para cerrar su circuito, activándose la electroválvula, mas no así la bomba de desagote.         En este caso la bomba no se activará porque la corriente que pasa por la bobina de la electroválvula (de unos 0,05 Amperios) no es  suficiente como para que se active también a la bomba aunque estén en serie.      En este caso la corriente que necesita la bomba para ponerse en movimiento, es de unos 0,7 amperios.
Pero ahora veamos que pasa si la bobina de la bomba llegara a quemarse o a abrirse su bobinado.    Pues bien, en este caso ya no podría pasar corriente desde la fase hasta el neutro, a través de la bobina de la electroválvula de entrada de agua, entonces dicha electroválvula no se activará y no habrá ingreso de agua a la cuba de la lavadora.    En estas circunstancias la lavadora sencilla mente no hará nada mas y si dicha lavadora es de tipo electrónico, nos enviará un código de error al display.
Ahora bien, si el daño fuera en la bobina de la electroválvula, pues tampoco habrá ingreso de agua, sin embargo esto no afectaría en nada el buen funcionamiento de la bomba ya que su circuito se cerraría por i2 sin que la corriente en este caso, tenga que pasar por la bobina de la electroválvula.

Entrada relacionada:    Electroválvula de entrada de agua en lavadoras.

        A continuación les comparto unos videos relacionados con las bombas de desagote o de drenaje de lavadoras:

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Sistema mecánico de la sección de lavado en una lavadora de dos tinas.

Sistema mecánico de la sección de lavado en una lavadora de dos tinas.

        Para la realización del ciclo de lavado en una lavadora de dos tinas, se requiere tanto de un sistema eléctrico cuyos elementos principales son el timer y el motor, como también de un sistema mecánico cuya energía motriz es proporcionada por dicho motor, que por su función dentro del sistema, convierte la energía eléctrica en movimiento giratorio que luego se transmite al sistema mecánico por medio de una correa.
El corazón de este sistema mecánico lo constituye un elemento llamado transmisión, cuya función es la de recibir en su eje de entrada, el movimiento giratorio procedente del motor por medio de la correa, para luego realizar una reducción de la velocidad procedente del motor y que luego es aplicada al eje de entrada, que a su vez transfiere este movimiento a otro mecanismo reductor interno compuesto por un sistema de "engranajes planetarios" de modo que al ocurrir una reducción o pérdida de velocidad, se genera el equivalente incremento de la fuerza para finalmente transmitir esta fuerza y movimiento giratorio, al eje de salida en donde se acopla la turbina o plato agitador.     Con este proceso de reducción de velocidad y su consecuente aumento de fuerza, el eje de salida en la mayoría de los casos  girará a una velocidad 4 veces menor que la del eje de entrada, pero con una fuerza 4 veces mayor, lo cual es necesario para agitar inadecuadamente la carga de ropa y agua.      Otra función importante de la transmisión es la de impedir fugas de agua de la tina de lavado, hacia la parte inferior de la lavadora donde se encuentra el motor.

Estructura de una transmisión de lavadora de dos tinas.

En las imágenes siguientes podemos ver la forma o aspecto físico general de una transmisión de lavadora de dos tinas, así como un despiece paso a paso que nos permite ver cada una de sus piezas internas.     Existen transmisiones cuya forma difiere una de otras, pero que su función básica es la misma.

Aspecto físico típico de una transmisión de lavadora de dos tinas.

A la transmisión se le ha retirado la tuerca de seguridad y la polea, quedando visible el eje de entrada.

Aquí se pueden ver tanto el eje de entrada a la derecha como el de salida a la izquierda del cuerpo o carcasa de la transmisión.

En esta imagen se puede ver la forma correcta de extraer el seguro del eje de entrada.

Acá podemos apreciar los retenedores tanto del eje de salida como el del fondo de la tina de lavado, igual que los tornillos que sujetan ambas tapas de la carcasa.

Ahora vemos ambas tapas separadas y tenemos acceso a la partes internas de la transmisión, donde de aprecia el sistema de engranajes planetarios y la toma de fuerza del eje de salida.

Aquí se pueden ver ambos retenedores, tanto el que sella el fondo de la tina de lavado, así como el que sella el paso de agua por el eje de salida hacia el interior de la transmisión.

Esta imagen muestra la tapa inferior de la carcasa con el sistema de engranajes planetarios cuyo orificio central constituye la toma de fuerza del eje de salida.

Tanto los engranajes del eje de entrada como los satélites tienen forma helicoidal y van sujetos a una base porta satélites que se ubica dentro de un engranaje o corona con engranaje interior.

Acá se aprecia con mas claridad el sistema de engranajes planetarios, pero vistos desde el lado contrario al anterior.    En el orificio central del porta satélites, es donde se acopla el eje de salida, por lo que este punto constituye su toma de fuerza.

El eje de entrada va sostenido por unos bujes que le sirven de punto de apoyo y a la vez le permiten girar libremente.

Aquí nos es posible ver el eje de entrada desmontado de su orificio y también se puede ver uno de sus bujes, así como el engranaje con el que se acopla a los piñones satelitales.

Esta imagen nos muestra el seguro o chaveta que impide que el eje de salida se salga de su sito.

Básicamente el sistema o transmisión funciona así:

La polea de la transmisión, recibe el movimiento giratorio desde el motor por medio de una correa.  El diámetro de la polea de la transmisión es unas 4 o 5 veces mayor (según la marca) que el de la polea del motor.   Esto permite que la velocidad con que gira el motor, se reduzca unas 4 o 5 veces al llegar a la polea de la transmisión, sin embargo a esta pérdida de fuerza equivale un incremento de la fuerza de modo que esta puede ser 4 o 5 veces mayor en la polea de la transmisión.

Como la polea de la transmisión va sujeta al eje de entrada, el movimiento giratorio y la fuerza presentes en la polea, se transfieren a dicho eje de entrada.  Este eje es llamado así por ser el elemento por donde ingresa la fuerza y el movimiento antes mencionados, hacia la transmisión.    El mismo se incorpora al interior de dicha transmisión, en donde se acopla a un sistema de "engranajes satelitales" cuya función es la de realizar una nueva reducción de velocidad con su correspondiente incremento de fuerza.

La base de los engranajes satélites, llamada porta satélites, tiene en su parte central un orificio o engranaje con dentado interior donde se acopla el eje de salida por lo que constituye también la toma de fuerza de dicho eje en cuyo extremo superior se sujeta la turbina o plato agitador.    Este otro eje, es llamado así debido a que es el elemento por donde finalmente sale el movimiento giratorio y la fuerza necesarias para mover el agitador de forma adecuada con carga de ropa.

Como podemos ver la transmisión es imprescindible en el sistema de lavado de lavadoras de dos tinas ya que nos permite ganar fuerza, separando tanto al eje de entrada como al de salida mediante un sistema de engranajes planetarios o satelitales, para que ambos ejes giren a velocidades distintas y con la fuerza necesaria en el eje de salida para realizar el lavado.     Otra función importante de la transmisión, es impedir que haya fugas de agua desde la tina de lavado hacia los elementos que se encuentran bajo la misma.

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Fallas y posibles soluciones de un timer de lavado en lavadora de dos tinas.

Fallas en un timer de lavado y posibles soluciones.

     Como todo componente electromecánico, el timer también se expone a fallos por desgaste o fatiga de materiales, entre otros.          Estos fallos pueden estar tanto en su parte mecánica como en su parte eléctrica.    Los fallos de tipo eléctrico, son los que impiden que el componente permita el paso de corriente adecuada mente al motor.        Mientras que los de de tipo mecánico son que afectan al mecanismo ya sea por desgaste o por ruptura de piezas generando anomalías al que impiden que la corriente llegue adecuada mente al motor.

Entre los síntomas que pueden darse en la lavadora cuando un timer presenta fallos de tipo eléctrico o mecánico, están los siguientes:

1  El motor no arranca, ni da señales sonoras.

     Ante los fallos de tipo eléctrico, podemos realizar dos tipos de comprobaciones:   Una cuyo objetivo es corroborar o verificar la continuidad de los cables y de los interruptores del timer sin que para ello se necesite la presencia de corriente eléctrica.   Y la otra comprobación con el fin de detectar la presencia de voltaje en diversos puntos del circuito, para lo cual es necesario que la máquina esté conectada a la red eléctrica.     En ambos casos es imprescindible conocer de electricidad y sobre sus riesgos.

Veamos como realizar pruebas de continuidad (sin corriente eléctrica).

    Es importante recalcar que para realizar las revisiones o comprobaciones de continuidad correspondientes a este componente electromecánico, se requiere tener conocimientos de electricidad y de sus riesgos, aunque estas comprobaciones se hagan con la máquina desconectada.
DE MODO QUE EL PRIMER PASO, ES DESCONECTAR LA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA.
     Para determinar si se trata de daños o ruptura del conductor llega al timer desde el cable de alimentación, así como de los conductores que van del timer al motor, el procedimiento consiste en abrir el panel de controles y localizar cada uno de los extremos del conductor que llega al timer procedente del cable de alimentación, de igual forma que los extremos de los cables que salen del timer y que llegan al capacitor y al motor, sin desmontar el timer de la máquina o bien si se prefiere se desmonta pero no se desconecta ninguno de los cables del timer.     Solo se desconecta el cable de alimentación de la red de suministro eléctrico.

                     Diagrama Timer-Motor-capacitor y sus puntos para pruebas de continuidad.

    Seguida mente se programa el tester en la función de continuidad o en la función mas baja de resistencia.  
(Recordemos que estas pruebas de continuidad, DEBEN hacerse con el cable de alimentación DESCONECTADO.     Es decir sin corriente).    
    Luego conectamos una de las puntas de prueba del tester en el punto ilustrado con el número 1 en el diagrama anterior y la otra punta de prueba la conectamos en el extremo del cable de alimentación o fase que va al timer.  El tester debe marcar continuidad o baja resistencia.
A continuación,  activamos el timer y hacemos contacto con una de las puntas de prueba del tester en el punto marcado en el diagrama como número 1 y la otra punta de prueba en el punto 2 que corresponden a los dos extremos del interruptor principal.
    Aquí debe haber continuidad estando el timer en marcha.   De no ser así se procedería a limpiar los contactos del interruptor principal para restaurar la continuidad correspondiente.
Ver estas imágenes:

     De igual manera se hace una prueba de continuidad entre los puntos 2 y 3, así como entre 2 y 4.   Para este caso es necesario poner a funcionar el timer de modo que se abran y cierren alternada los contactos central y laterales del interruptor de un polo y dos vías.     Al conectar las puntas de prueba entre los puntos 2 y 3, en condiciones normales, el tester debe reflejar datos de continuidad cuando los contactos central e izquierdo, se cierran y perder continuidad cunado se abren.
Igual resultado debe haber cuando se mide continuidad entre los puntos 2 y 4.
     De no haber continuidad en estos dos casos, lo que puede hacerse es realizar limpieza de los contactos en el interruptor de un polo y dos vías.        De igual manera conviene hacer una minuciosa revisión al mecanismo de levas, interruptores y su respectivo accionamiento.         Pero si la continuidad respectiva en estos puntos, se encuentra a como normalmente debe ser, entonces se procede con la siguiente prueba de continuidad:
     Para esto, ponemos las puntas de prueba en los extremos de los conductores ubicados entre los puntos 3 y 7, así como entre los puntos 4 y 6.     Si en una de estos conductores no hay continuidad, entonces se realiza el cambio de dicho conductor por uno nuevo o bien reparar el que se haya dañado.
     Hasta aquí hemos expuesto una forma de como comprobar solo la continuidad correspondiente entre los puntos de comunicación entre el timer y el motor, ante un fallo por el cual el motor no arrancaría ni daría señales sonoras.

Veamos ahora una forma de realizar comprobaciones de voltaje al timer y su cableado, ante este mismo fallo de tipo eléctrico.

Es importante recalcar que para realizar las revisiones o comprobaciones de tipo eléctrico correspondientes a un timer de lavadora de dos tinas, se requiere tener conocimientos de electricidad y de sus riesgos ya que estas pruebas se hacen con la alimentación conectada.
Quien decida hacer estas comprobaciones, lo hace bajo su propio riesgo y bajo su responsabilidad.

     Antes de corroborar la presencia de voltaje en el timer y su cableado, es conveniente asegurarse de que hay suministro eléctrico del toma corriente al cable de alimentación.
La primera de las comprobaciones de voltaje consiste en detectar con un tester, la presencia de voltaje a la entrada del timer de modo que esto nos permita corroborar si hay voltaje de 120v AC tanto antes, como después del interruptor principal.
Luego se comprueba el voltaje entre el interruptor principal y los cables que van desde el timer hacia el motor.        Para ilustrar mejor esta idea, vemos de nuevo este diagrama:

     Diagrama eléctrico de un timer de lavadora de dos tinas, indicando puntos de prueba de voltaje.

     Para estas comprobaciones es necesario, programar el tester para la medición de voltaje de corriente alterna o AC, en un rango superior al del voltaje de la red de suministro eléctrico.     Es decir si nuestra red de suministro es de 120v, entonces el tester debe configurarse en el rango de 220v o mas.
Ahora bien, para la medición a realizar es necesario localizar el conductor o cable correspondiente al neutro de la lavadora que para este caso podría ser el neutro del motor, marcado en el diagrama como número 5 (para el ejemplo)  y en este cable conectamos la punta de prueba de color negro del tester.
     La otra punta de prueba de color rojo, se conecta al cable de color celeste o fase, marcada con el número 1.     Estando el timer apagado, en este punto el tester debe indicarnos una lectura de voltaje correspondiente al de la red de suministro eléctrico que en nuestro caso es de 120v.  
De nos ser así, entonces se debe revisar el conductor que viene desde el cable de alimentación, hasta el punto 1 o entrada del timer que podría estar roto y en tal caso debe sustituirse por uno nuevo.
Pero si la medición anterior, da resultados positivos entonces pasamos a la siguiente medición que consiste en pasar la punta de prueba del tester del punto 1 al punto 2 del diagrama y dejamos conectada la punta de prueba del punto 5 o neutro.    Ahora activamos el timer.
     Estando el timer en marcha lo correcto es que obtengamos lectura de voltaje de 120v en esta medición entre los puntos 2 y 5.     De no ser así, entonces la causa mas probable es la formación de carbón o desgaste en los contactos del interruptor principal del timer.    En tal caso deben limpiarse los contactos de dicho interruptor.          Pero si el resultado de esta medición nos da positivo, entonces pasamos a los siguientes puntos de medición marcados como número 3 y número 4, dejando siempre en su sitio la punta de prueba que posicionamos en el neutro o punto número 5.          Seguida mente echamos a andar el timer para que se produzca el cierre y apertura de los contactos y dejamos fija la punta de prueba en el punto marcado con 3.    El resultado en condiciones normales, (para el ejemplo) debe ser que cuando el contacto lateral de la izquierda cierre con el contacto central, según el ritmo del timer, obtengamos en el testar la lectura correspondiente a 120v de alimentación.         Luego al abrirse dicho contacto, el voltaje debe caer a cero y así sucesiva mente, mientras el timer esté en marcha.
     Estos mismos resultados deben manifestarse al pasar la punta de prueba del punto 3 al punto 4 y dejarla fija igual que la del punto 5 para la medición respectiva.             De no obtener estos resultados en uno de los dos casos anteriores o en los dos, lo recomendable sería realizar la revisión minuciosa y limpieza de los contactos central y laterales del interior del timer.
Por último pasamos la punta de prueba del punto 4 al punto 6 dejando puesta siempre la punta de prueba del punto 5 o neutro y el timer en marcha.      El resultado de las mediciones de voltaje en los puntos 6 y 7, deben ser iguales que en las mediciones del punto 3 y 4 según se de el cierre y apertura de los contactos en el timer.
     De no obtener estos resultados en una de estas dos últimas mediciones o en las dos, podríamos cambiar los cables que van del timer hacia el motor.  
Si e fallo fuera generado por desgaste mecánico del timer, lo mejor es realizar el cambio del timer por otro de iguales características o adaptar uno similar si es posible.
Si las pruebas realizadas hasta aquí nos han dado resultados positivos, evidenciando que el timer está bien entonces el fallo lo estaría generando el motor.

2  El motor gira a intervalos pero en un solo sentido.

Este fallo puede ser generado entre otros por el timer y es común que suceda debido a la formación de carbón o de sulfato en los contactos del interruptor de un polo y dos vías que envía la alimentación al motor.      El carbón surge como resultado de la chispa o arco eléctrico que normalmente se genera entre los contactos eléctricos en su constante cierre y apertura en los ciclos de lavado.     También suele ocurrir aunque con menor frecuencia que dichos contactos se sulfatan por causa de la humedad a como también puede se que se desgasten.    Esta acumulación de óxido o de carbón se puede apreciar en la dos imágenes anteriores.  
     Una forma de eliminar el óxido y el sulfato en los contactos, es desmontando el mecanismo del timer y realizar la limpieza respectiva.
Ante esta situación en que el motor gira en un solo sentido, el procedimiento de verificación del timer y su cableado, es similar a lo descrito antes con relación a las pruebas de continuidad y de voltaje.   De igual manera esta revisión nos permitirá saber si debe cambiarse o si puede repararse.

3  El timer inicia su funcionamiento normal, pero luego se devuelve de golpe a su posición de reposo y se apaga.

Este fallo en un timer de lavado de lavadora d dos tinas, es un fallo de tipo mecánico y sucede cuando uno de los engranaje de su mecanismo tipo reloj, se desgasta o se rompe y no sostiene el ritmo de funcionamiento, provocando que dicho mecanismo se devuelva repentinamente a su posición de apagado.
     Algunos timers de lavado permiten ser desarmados para su revisión, mantenimiento o reparación.   En la mayoría de los casos no es posible conseguir piezas de reemplazo en el comercio para un mecanismo de este tipo, sin embargo en ocasiones cabe la posibilidad de reparar el fallo utilizando mucha paciencia, herramientas y piezas de otro timer en desuso.   De no ser así, el timer debe cambiarse por uno nuevo del mismo tipo o adaptar uno similar si es posible.
Este fallo mecánico en el timer también puede manifestarse de modo que no se sostiene en ningún punto de su recorrido y por tanto no permite su puesta en funcionamiento.

4  El timer se detiene en un punto de su recorrido y hace que el motor gire sin parar o que no gire del todo.

     Este fallo puede afectar de dos formas distintas:   ya sea que se detenga en un punto de pausa donde los contactos están abiertos, de modo que no le pasa corriente al motor.        O bien que se detenga en un punto donde los contactos quedan cerrados y no corta el paso de corriente a dicho motor, de modo que este no para de girar pero en solo sentido.
Este es otro fallo de tipo mecánico que suele suceder a los timers de lavado de lavadoras de dos tinas.      El mismo es ocasionado por partículas extrañas entre los engranajes, así como por ruptura o desgaste de algún engranaje u otra pieza del mecanismo tipo reloj.        Las posibles soluciones a este fallo son similares a las del punto anterior.

5  Ruptura de la perilla de accionamiento.

En este caso el timer no se puede activar, debido a que suele romperse o desgastarse el orificio de la perilla de accionamiento y no permite girar el eje del timer que ciertamente es duro de girar si no es con la mencionada perilla.     En este caso la única opción es el cambio de la pieza mencionada.

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