Cómo cambiar el fusible térmico a un ventilador.

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En esta oportunidad, les compartiremos nuestra sugerencia acerca de cómo podríamos localizar y reemplazar el fusible de protección térmica de un ventilador de pedestal de 3 velocidades.

Antes, es importante tener en cuenta que para realizar una reparación o mantenimiento de cualquier aparato eléctrico, es necesario tener conocimientos de electricidad y sobre todo tener muy claras las medidas de seguridad correspondientes, para no sufrir un accidente ni causar daños materiales.

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La siguiente imagen, nos muestra un ventilador de pedestal de uso doméstico, de tres velocidades:

Una de las fallas mas comunes en los ventiladores de uso doméstico, es que el mismo deja de funcionar de tal forma que no responde del todo cuando le conectamos a la corriente eléctrica y activamos una de sus velocidades.

Esta anomalía en el ventilador, puede estar relacionada con una de varias causas que existen para ese mismo problema.     Sin embargo en esta publicación nos enfocaremos en el caso, en que el fallo es causado por "apertura" del fusible de protección térmica.

Este dispositivo de protección térmica, tiene la función de cortar la corriente al motor cuando el mismo alcanza un grado de temperatura tal que podría dañar las bobinas de dicho motor o provocar fuego en el bobinado.   El fusible normalmente viene adherido a una de las bobinas del motor, de modo que pueda haber la mejor transferencia de calor entre el bobinado y fusible de protección térmica.

En el diagrama siguiente, podemos ver la representación gráfica del bobinado de un ventilador de tres velocidades que funciona a 120 voltios.

Como se puede apreciar en el diagrama, hemos representado el fusible térmico en la esquina superior derecha, el cual va conectado en serie en el conductor neutro del cable de alimentación, por lo cual la corriente dejará de fluir por todo el circuito eléctrico del motor, cuando dicho fusible llegue a abrirse (quemarse) ante un recalentamiento del motor o ante una sobre carga.     Esto hará que el motor se apague y no funcione mas hasta tanto sea reparado.

Los datos numéricos del diagrama, corresponden al bobinado de un motor de ventilador, al cual le realizamos su conexión paso a paso desde cero, hasta dejarlo funcionando.   Esta fue la publicación en la cual les compartimos los detalles al respecto: Cómo conectar los hilos de cobre de la bobina de un ventilador de 3 velocidades

Para proceder con la localización y reemplazo del fusible térmico, es necesario desmontar el motor del ventilador y llevarlo a nuestra mesa de trabajo.

El fusible térmico, normalmente se localiza adherido al bobinado en uno de los cables de conexión del

motor del ventilador.    En la siguiente imagen se ha marcado ese punto dentro de un círculo de color verde:

Es importante mencionar que el procedimiento de desarmado del motor para el reemplazo del fusible térmico, debe hacerse con mucho cuidado y paciencia, ya que debemos tener presente que los hilos de cobre que se unen a los cables de colores, son bastante frágiles y si no nos aseguramos de manejarlos con cuidado, se podrían romper alguno de esos hilos o alambres de cobre, agravando la situación hasta un puto en que el motor podría quedar in utilizado o requeriría  ser enviado a un taller de bobinado de motores, para su restauración.

Esto sucede cuando la ruptura de uno de dichos alambres se produce de tal modo que el extremo roto queda oculto dentro de un rollo de bobina y no se puede localizar.

Entonces el siguiente paso, es la extracción de los tornillos que sujetan las tapas o bocinas del motor:

Luego de retirar los tornillos, entonces podemos separar las bocinas o tapas del motor, lo cual se muestra en la imagen siguiente:

Ahora tendremos el estator del motor, separado de las bocinas, para proceder a localizar el fusible térmico, según se aprecia en la imagen a continuación:

Seguidamente, cortamos el cincho o amarra plástica para desprender los cables que se unen a los alambrees de las bobinas.    Esto debe hacerse con sumo cuidado, para no romper ningún hilo o alambre de las bobinas:

En la imagen siguiente, se puede ver el fusible térmico, debajo delos cables de conexión del bobinado y que se ha representado dentro del círculo verde.

Vale mencionar que para este caso, el fusible está claramente visible y al alcance, pero en otros casos podría estar mas oculto, ya que todos los motores de este tipo traen protección térmica por medio de uno de estos fusibles.

La imagen anterior sugiere la localización de uno de los terminales del fusible térmico, unido a un alambre de cobre de una de las bobinas.    Entonces realizamos el corte de esa unión con el uso de unas tenazas de corte. igualmente cortamos el otro terminal del fusible, con mucho cuidado y lo separamos del estator para una comprobación, si así se desea.    En la siguiente imagen se puede ver el fusible ya extraído del estator:

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A continuación se muestra la comprobación del fusible térmico, con nuestro multímetro configurado para medir Ohmios, o bien podría ser con un probador de continuidad, como el que se sugiere en este enlace: Cómo hacer un sencillo probador de continuidad.

En el multímetro se puede ver que el componente marca resistencia infinita, lo cual indica que esta abierto, es decir que no permite el paso de corriente, razón por la cual el ventilador no funciona:

A continuación se muestra el fusible térmico de reemplazo, en donde se puede apreciar sus características de 250 voltios, 2 Amperios y de 145C°.     Estos datos son importantes, ya que vienen definidos acorde al motor en que se utiliza.:

Al realizar la comprobación al nuevo fusible térmico, el multímetro nos indicará cero resistencia y si lo comprobamos con el probador de continuidad, pues el mismo debe encender su bombilla, indicando que el fusible está en buen estado.    En la imagen a continuación, vemos este resultado al comprobar el fusible con el multímetro, en la opción de medición de Ohmios:

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Entonces para soldar el nuevo fusible a los alambres de cobre de la bobina en donde se encontraba el original, es necesario remover el esmalte aislante o cualquier suciedad de extremo de los alambres de cobre en donde vamos a soldare los terminales del fusible.    Esto lo podemos hacer con una lija de grano 120 o con el filo de una cuchilla.   Esta imagen muestra el extremo del alambre de cobre de cobre (o de aluminio), al que ya le hemos removido el esmalte aislante:

Ahora podemos realizar un recubrimiento con soldadura de estaño, tanto los terminales del fusible, como los extremos de alambre de la bobina en donde lo vamos a soldar.    Si deseas conocer algunas técnicas de soldadura, te invitamos a ver este enlace: Cómo podríamos soldar con estaño y cautín.

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A continuación, tomamos los extremos de alambre de cobre (o de aluminio) y los enrollamos en torno a los terminales del fusible térmico, a como se sugiere en la siguiente imagen:

Ahora aplicamos soldadura de estaño en los puntos de unión, para su respectiva solidez entre sí:

Es muy importante asegurarnos de que estos puntos de unión que hemos realizado, queden debidamente aislados, para evitar que se produzca un corto circuito que termine causando un daño mayor al motor.

Este aislante puede ser termofit o de un material aislante espacial para bobinados.  Esta imagen muestra los terminales ya aislados:

Ahora podemos reorganizar los cables para sujetarlos al bobinado, tal y como estaban al inicio.

Recordemos que el fusible térmico, debe quedar en contacto directo con un rollo de alambre de una de las bobinas.  El mismo podría quedar debajo de los cables:

El paso siguiente, es realizar el amarre de los cables para que estos queden debidamente sujetos firmemente al bobinado.   Es importante asegurarnos de que los cables, no queden interfiriendo con el rotor que será instalado luego.  Para el amarre podemos utilizar cinchos o amarras plásticas a como se muestra a continuación:

Finalmente, colocamos las bocinas del motor y le ponemos sus tronillos, para instalar el motor en el pedestal, con lo cual habremos terminado la reparación.

Gracias amigos, por sus visitas y comentarios.

Que DIOS les bendiga con salud, trabajo, paz y prosperidad a todos...!!!

 

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Motor de tres cables para lavadora. Conexión y puesta en funcionamiento.

Hola amigos.

Gracias por estar en nuestro blog, y darnos la oportunidad de compartir con ustedes nuestras experiencias de trabajo.   Gracias también por sus comentarios, los cuales atenderemos gustosamente.

       En esta ocasión, les comparto un sencillo procedimiento para hacer arrancar y darle el sentido de giro que deseemos, a un motor de tres cables, que pertenece a la sección de lavado de una lavadora de dos tinas.      Lo haremos aprovechando tan solo su correspondiente capacitor y un cable de alimentación.         Esta imagen nos muestra un motor de la sección de lavado de una lavadora de dos tinas:

       Con esto, trato de corresponder a nuestros amigos que nos han consultado a cerca de cómo poner en funcionamiento uno de estos motores para su uso en determinado propósito.

       Es importante recordar que para realizar la conexión del motor, es necesario conocer de  electricidad y trabajar de forma segura.

    Comenzaremos por demostrar el origen de los tres cables de este tipo de motores.     Para esto, no iremos apoyando en diagramas que simplifican esta demostración.    En la imagen siguiente se puede apreciar, el cuerpo del motor, representado por un círculo y dentro de este, se han representado dos espirales, que corresponden a las dos bobinas del interior del motor:

    Estas bobinas, normalmente se pueden ver en el interior del motor en forma de rollos de alambre de cobre.

    Una de dichas bobinas, se conecta por uno de sus extremos a un cable que sale hasta el exterior del motor, lo cual podemos representar gráficamente a como se ve en la siguiente imagen, con un trazo de color amarillo:

     Vale mencionar que los cables que salen al exterior del motor, tienen colores que pueden variar según la marca y modelo de dicho motor.

    Entonces la segunda bobina de este tipo de motor, también se conecta por uno de sus extremos a un cable que sale igualmente al exterior del motor, a como se ve en la imagen siguiente, representado con un trazo rojo:

    Pero además, las dos bobinas se unen entre si por sus otros extremos, formando un punto de conexión común entre ellas y luego ese punto común, se conecta al fusible de protección térmica del motor, tal como se refleja a continuación:

    Este fusible de protección térmica, se une a un tercer cable que igualmente sale al exterior del motor según lo representamos en la siguiente imagen, con trazo de color blanco:

    Y esta es la razón por la cual, podemos ver que este tipo de motores de lavadora de dos tinas, tiene tres cables de conexión.    Uno de ellos corresponde a un terminal de una de las bobinas.   El otro, es el terminal de la segunda bobina y el tercer cable, es el que corresponde a la conexión común entre ambas bobinas.

Esto es lo que se observa en la práctica, en este tipo de motores, de tres cables:

    El color de los cables puede variar de un motor a otro, pero para este caso tenemos un cable de color blanco, otro de color rojo y uno mas de color amarillo.

    En la práctica no se puede determinar a simple vista, cuál de los cables corresponde a cada bobina y cuál corresponde al común.      Para conseguir esto de manera certera, es necesario el uso de un multímetro configurado para medir resistencia u ohmios.    El procedimiento para identificar cada cable, mediante el multímetro es el que sugerimos a continuación:

    Conectamos una de las líneas de prueba del multímetro al azar, a uno de los cables del motor (por ejemplo al cable blanco)  y la otra punta de prueba a otro de los cables del motor, (para nuestro ejemplo al amarillo).   Esto lo hemos representado en el dibujo anterior, en donde podemos ver que al conectar las puntas de prueba a dos de los cables del motor, la señal del instrumento de medición recorre solo una parte del circuito de dicho motor, la cual hemos representado con trazos de color verde.    En este caso, lo hará por una de las bobinas solamente y el tester nos indicará un valor determinado de resistencia (por ejemplo 6 ohmios).

    Seguidamente, pasamos una de las puntas de prueba al cable del motor que había quedado libre en al medición anterior, tal como se ve en la imagen siguiente, ahora conectamos la línea de prueba al cable de color rojo:

    En la imagen anterior, se puede ver que ahora la señal recorre otra parte del circuito, por ejemplo la otra bobina.     Entonces el multímetro nos indicará un nuevo valor de resistencia.    En este caso, ese valor será también de 6 ohmios, ya que por tratarse del motor de la parte de lavado de la lavadora de dos tinas, entonces las dos bobinas serán de igual valor.

Ahora solo nos queda medir, entre los cables amarillo y rojo:

    Como se ve en la imagen anterior, ahora la señal del tester recorre ambas bobinas, por lo cual el resultado de la medición será un valor igual o muy aproximado a la sumatoria de ambas bobinas, que para este caso serían 12 ohmios.

    En conclusión, en este tipo de motores (de la parte de lavado de una lavadora de dos tinas) de tres cables, podemos realizar tres mediciones, tomando los cables de dos en dos.    Dos de estas mediciones, nos darán valores iguales o muy aproximados entre si.     Y la tercera medición nos dará la sumatoria de los dos valores anteriores.

    Entonces, los dos cables en donde el resultado de la medición sea la sumatoria de las otras dos, esos cables serán los que corresponden a las dos bobinas del motor.    El cable que queda fuera de esa medición, será el cable de conexión común del motor.

    Ya hemos identificado los tres cables de conexión del motor.    Ahora bien, para hacer funcionar adecuadamente el motor, es necesario conectarle el capacitor del valor que le corresponda a dicho motor.      El capacitor, se debe conectar entre los cables de ambas bobinas.  Es decir, un terminal del capacitor se conecta al cable de una de las bobinas y el otro terminal de dicho capacitor, al cable correspondiente a la otra bobina del motor.    El cable común, queda libre de la conexión al capacitor, tal como se muestra en la imagen siguiente:

Así se vería en la práctica la conexión del capacitor al motor de la lavadora:

    Ahora bien para hacer funcionar el motor, podemos tomar un cable de alimentación para 120 voltios y sin conectarlo aún al toma corriente, llevamos la línea viva del cable del alimentación y la conectamos al cable común del motor.     A continuación, tomamos el neutro de dicho cable de alimentación y lo conectamos al cable de una de las bobinas, tal como se sugiere en el diagrama y en la imagen siguientes:

Con esta conexión, el motor girará en sentido al conectar el cable de alimentación a un toma corriente de 120v.        Ahora desconectamos el cable del toma corriente y pasamos el neutro al cable de la segunda bobina del motor, tal como se ve en el diagrama e imagen siguientes:

    Con esta conexión el motor girará en sentido contrario al anterior, cuando conectemos el cable de alimentación, nuevamente al toma corriente.

 En este video de nuestro canal de Youtube, se puede ver un paso a paso del procedimiento anterior: 

   

Arranque y sentido de giro de un Motor de lavadora (de tres cables)

Amigos, espero que esta publicación también les sea de ayuda.

Gracias y que DIOS les conceda Salud, Trabajo, Paz, Éxitos y mucha prosperidad...!!!

 

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Bomba de drenaje para lavadoras, estructura, funcionamiento, comprobación, fallas y posibles soluciones.

Hola amigos.

    Gracias por visitar nuestro blog y por darnos la oportunidad de compartir con ustedes nuestras experiencias en la reparación de equipo eléctrico de uso en el hogar.

No olviden dejarnos sus comentarios ya que les atenderemos gustosamente.

    En esta publicación, vamos a referirnos a la bomba de drenaje utilizada en las lavadoras de ropa.  Trataremos a cerca de su estructura y funcionamiento, así como de sus fallas y posibles soluciones.

Al final de esta publicación, se puede ver varios enlaces a videos relacionados con este tipo de bombas de drenaje para lavadoras.

    Esta imagen nos muestra una bomba de drenaje que hemos extraído de una lavadora de ropa:

    Este componente, es causante de muchas averías que afectan el funcionamiento normal de nuestra lavadora y específicamente con el vaciado o drenaje del agua y por tanto con el centrifugado.  De modo que ante un fallo, en que no sea posible evacuar el agua del interior de la lavadora, esta última no podrá pasar a la etapa de centrifugado.

    La bomba de drenaje, normalmente forma parte de las lavadoras automáticas, pero  también existen muchas marcas de lavadoras semiautomáticas (de dos tinas), que incorporan este componente.

    Básicamente la bomba de drenaje, es un componente electromecánico que incorpora un pequeño motor eléctrico de inducción, que normalmente se alimenta con el voltaje de la red de suministro eléctrico que para nuestro caso es de 120v.     Este pequeño motor, se encarga de hacer girar unas aspas que a su vez se encargan de impulsar el agua al exterior de la lavadora.

    En la siguiente imagen se muestran las partes que conforman la bomba de drenaje o de desagüe. 

    En su parte eléctrica, está conformada por una bobina de alambre de cobre, un fusible de protección térmica y dos terminales de conexión.     Esta bobina se enrolla en torno a un núcleo de hierro laminado, el cual alberga en su interior un cilindro en el que se encuentra el rotor del motor.  

    La imagen siguiente, muestra el lado posterior de la bomba, en donde además podemos ver sus terminales de conexión eléctrica y su fusible de protección térmica:

     En el extremo anterior del eje del rotor, se acoplan las aspas que se encuentran bajo la cubierta frontal de de este componente.      Esta cubierta viene unida al cuerpo de la bomba, mediante tornillos.

    La cavidad donde van las aspas, tiene comunicación tanto con el conducto de entrada, como con el conducto de salida de agua de la bomba.    La siguiente imagen muestra las aspas de la bomba: 

    Las bombas de drenaje utilizadas en lavadoras automáticas, incluyen en su estructura un filtro ubicado en el conducto de entrada.   Este filtro, se encarga de retener objetos y partículas extrañas que puedan ingresar desde la tina de lavadora, tales como: botones, monedas, ganchos para el pelo, etc. y que pueden bloquear las aspas, impidiendo el buen funcionamiento de la bomba.

En la imagen siguiente, se puede ver una bomba que incorpora un filtro en su estructura:

    Vale mencionar que ante un problema relacionado con el drenaje de la lavadora, es necesario también revisar las mangueras que conducen el agua desde la tina hacia bomba y desde la bomba hacia el exterior, ya que es bastante común que las mismas se obstruyan con monedas u otros objetos.    Este video sugiere cómo podríamos revisar y despejar la manguera de desagüe de una lavadora: 

Lavadora automática de carga superior Error 5E falla sistema de drenaje

    El circuito circuito eléctrico de la bomba de desagüe o de drenaje se puede representar como en la imagen siguiente:

    Como se puede ver en este sencillo diagrama, la corriente de alimentación, ingresa por uno los dos terminales de conexión, circula a través de la bobina y luego por el fusible de protección térmica, y de ahí hasta el segundo terminal para cerrar circuito. 

    Precisamente una de las anomalías que se puede presentar en este componente de la lavadora, es que falle su circuito eléctrico, de modo que el componente no funcione.

    Dicha anomalía de tipo eléctrico, puede darse ya sea por corto circuito entre las espiras de la bobina o por ruptura del alambre de cobre de dicha bobina.    Igualmente podría ocurrir que se queme el fusible de protección térmica.    Otra posibilidad de falla en la parte eléctrica de la bomba, sería la ausencia de voltaje de alimentación procedente de la tarjeta electrónica o del programador (para lavadoras automáticas).   

    

    De igual manera, podría suceder que se rompa uno de las cables de alimentación de la bomba o bien que se ensucien sus terminales.    En las lavadoras automáticas, la falta de voltaje en los terminales de la bomba, podría ser también debido a un fallo  del componente electrónico encargado de suministrarle voltaje desde la tarjeta electrónica o bien por la ruptura de uno de los cables que comunican a la bomba con la tarjeta.

    En las lavadoras semiautomáticas o de dos tinas, la falta de voltaje en la bomba podría ser debido a la ruptura de uno de los cables de alimentación o a un fallo en el interruptor que permite el paso del voltaje hacia los terminales de dicha bomba.

    La consecuencia en estos casos, sería que la bomba no responda del todo ante la "orden" de activarse cuando en el momento en que corresponde.     

Sin embargo, cuando existe voltaje en los terminales de la bomba pero aún así, la misma no se activa entonces la causa del problema está en el interior de la bomba ya sea por que la bobina se ha abierto o por que se ha quemado el fusible térmico.

    Para comprobar el estado de la bobina o del fusible de protección térmica, podemos valernos de un multímetro configurado en la escala de 200 ohmios o bien de 2 kilo ohmios.    Seguidamente conectamos una de las puntas de prueba del instrumento de medición en cada uno de los terminales de la bomba, tal como se muestra en estas 2 imágenes siguientes:

          

    Como resultado de la medición de la bobina en la bomba, el multímetro debe reflejarnos el valor en ohmios de dicha bobina.   Este valor puede variar dependiendo de la cada bomba en específico, pero puede estar entre los 40 y los 100 ohmios.     En caso de que dicho valor sea cero o muy cercano a cero, entonces la bobina estaría en corto circuito y tendríamos que reemplazar la bomba.     Sin embargo cuando el valor de resistencia reflejado en el tester fuera infinito (resistencia muy alta), entonces la bobina o el fusible están abiertos.     

    Para comprobar el fusible térmico, bien podríamos remover un poco del aislante de sus dos cables dejando descubierto el conductor, para luego hacer contacto con las puntas de prueba, en los puntos en donde hemos descubierto dicho conductor.     El resultado al medir el fusible debe ser de cero ohmios.

En caso de que el multímetro nos refleje valor infinito, entonces el fusible se ha quemado y podríamos reemplazarlo por uno nuevo y de igual valor que el original.      Normalmente el fusible es de 145°C de 2 Amperios y a 250 voltios.

    

    No es recomendable puentear el fusible para hacer trabajar la bomba sin el mismo, ya que aunque la bomba bien podría funcionar sin el fusible, la misma ya no tendría la protección térmica necesaria y esto podría conllevar a que este componente llegue a quemarse.

    En caso de que detectemos que la bobina está abierta, entonces no quedaría mas remedio que reemplazar la bomba.     Los siguientes vídeos, tratan a cerca de la bomba de drenaje:

Bomba de drenaje para lavadora. Fallas y posibles soluciones.

Lavadora no completa el ciclo. Se detiene. Cómo revisar la bomba de drenaje.

Lavadora no exprime debido a que la bomba no expulsa el agua. Restauración de la bomba de drenaje.

    Sin embargo, dependiendo de las circunstancias, podría ser que se nos dificulte conseguir la bomba de repuesto.   En ese caso, lo que podríamos hacer como medida "temporal", es drenar el agua por gravedad.     Es decir, que cuando corresponda vaciar el agua de la tina de la lavadora, podremos colocar el extremo de salida de la manguera de drenaje, a nivel del piso para que el agua fluya por si misma, sin necesidad de que la bomba la impulse.     

    En este caso, debemos que tener el cuidado de elevar nuevamente el extremo de salida de la manguera, a nivel del borde superior de la tina cuando corresponda cargar de agua la lavadora para un nuevo ciclo de lavado.     En la mayoría de los casos, gracias a que la forma y la estructura de estas bombas de desagüe son similares, eso podría permitirnos la adaptación de este componente, de una lavadora a otra. 

    Este componente también puede presentar fallos de tipo mecánico relacionados con el desgaste de los bujes del motor, así como de su eje.     En estos casos, lo mejor es reemplazarla por una nueva o bien por una usada que se encuentre en buen estado.      Sin embargo, también podríamos restaurarla si fuera nuestra preferencia.    

    En los siguientes videos, se sugiere cómo podríamos restaurar tanto los bujes, como el eje del motor de una bomba de desagüe:

Cómo podríamos reconstruir bujes de la bomba de lavadora. (Sugerencia) DIY

Como reparar el eje desgastado en la bomba de lavadora. (Sugerencia) DIY

Amigos, espero que la información aquí compartida les sea de ayuda.

Gracias por  sus visitas y por sus comentarios.

Que DIOS les bendiga con mucha salud, trabajo, paz y prosperidad todos.

Hasta una próxima publicación si DIOS lo permite.

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Relé de estado sólido o PTC para arranque de compresor de nevera.

Hola amigos.

 Gracias por visitar nuestro blog y por darnos la oportunidad de compartir con ustedes nuestras experiencia en la reparación de electrodomésticos.   Gracias también por dejarnos sus comentarios, los cuales atenderemos gustosamente.

    En esta ocasión, vamos a compartir información básica relacionada con el relay o relé electrónico de estado sólido o PTC, utilizado para el arranque del compresor de neveras de uso doméstico. Nos enfocaremos en su funcionamiento, diagrama de conexión  y haremos nuestras sugerencias para para verificar si se se encuentra en buen estado o en mal estado.

En publicaciones anteriores, tuvimos el gusto de compartirles sobre este tema, enfocándonos en los diferentes tipos de relés electromecánicos o de bobina.   Estos son los enlaces a esas publicaciones:

-  Comprobar el relé electromecánico "corto" de bobina hacia abajo, del compresor de la nevara.

-  Comprobación y conexión de relé amperimétrico "corto" de bobina hacia arriba, para compresor de nevera.

-  Comprobar y conectar un relé electromecánico "largo" para compresor de nevera.

    Es importante recordar que para realizar los procedimientos que acá se muestran, es necesario tener conocimientos de electricidad, así como de las medidas de seguridad correspondientes con el fin de evitarnos un accidente con corriente eléctrica o provocar daños materiales.

    Comenzaremos diciendo que los compresores de neveras llevan en su interior un motor eléctrico de inducción monofásico.   Dichos motores, para su arranque requieren de un circuito auxiliar compuesto por una bobina de arranque y un dispositivo de arranque.    

    El dispositivo de arranque, tiene la función de conectar el circuito de arranque del compresor de la nevera (bobina de arranque y/o capacitor de arranque) para su puesta en funcionamiento y luego desconectar, dicho circuito de arranque cuando el motor del compresor ha alcanzado su velocidad normal de trabajo.   Este proceso de arranque, ocurre en tan sólo unas fracciones de segundo. 

    El dispositivo de arranque, puede ser un relé amperimétrico electromecánico de bobina con contactos eléctricos, como los que hemos mencionado en los enlaces anteriores.    O bien podría ser un relé electrónico de estado sólido, como lo es el relé tipo PTC, sin bobinas ni contactos eléctricos.    La imagen siguiente, nos muestra una forma que puede tener este componente:

Como se puede apreciar en la imagen, la  PTC en este caso es de tres terminales, pero también existen otros componentes de este tipo que podría tener 4, 3 o un solo terminal.    En esta ptc de la imagen, se puede ver que  dos de sus terminales, están al mismo nivel y uno de ellos es el que se hace coincidir con el pin de la bobina de arranque A, del compresor, mientras que el otro terminal, es el que se conecta al pin de la bobina de trabajo T.    Esta PTC de tres terminales, por su diseño nos permite incluir un capacitor de arranque en le circuito de arranque del compresor.   Igualmente nos permite la conexión de un capacitor de trabajo o ambos a la vez, lo cual veremos en un diagrama mas adelante.    Sin embargo, cuando se deba instalar esta ptc de tres terminales, sin dicho capacitor de arranque, entonces se hace necesario realizar un puente entre el terminal que corresponde a la bobina de arranque y el terminal que no hemos marcado en la imagen anterior, de modo que al realizar el puente, la ptc se vería así:

Internamente este tipo de relé electrónico, tiene un disco cerámico similar a una moneda, que constituye al elemento resistivo o termistor.     Este elemento en el interior del relé, tiene contacto eléctrico solamente con dos de sus tres terminales.   La siguiente imagen, muestra la estructura interna del componente:

Los dos terminales que se encuentran diagonalmente opuestos, son los que hacen contacto con el disco cerámico, uno de ellos es que coincide con el pin de la bobina de trabajo T, del compresor mientras que el terminal que se hace corresponder con el pin de la bobina de arranque A, del compresor se encuentra aislado.   El trazo de color naranja, indica la conexión de los dos terminales, que están en contacto con el disco de la ptc.

Este relé electrónico, se puede usar tanto en compresores que tiene su pin común hacia abajo, como también en los que tienen dicho terminal hacia arriba.

  

Terminal Común abajo.                       Terminal común arriba

A continuación, se sugiere el diagrama eléctrico de una ptc, (vista desde el lado de sus terminales) para cuando el compresor tiene el pin común hacia arriba:

Y en las siguientes imágenes se sugiere el diagrama de la misma ptc, para cuando se usa en un compresor cuyo terminal común está hacia abajo:

Se usa en combinación con un protector térmico para formar el kit de arranque del compresor.  El klixon siempre se conectará al terminal común del compresor de la nevera.  En la primera y segunda imagen de esta publicación, a la izquierda del componente se puede ver una especie de espiga, la cual debe quedar hacia el klixon o protector térmico, para su instalación en los terminales del compresor de la nevera o refrigerador. Esta PTC, se fabrica para usarse en compresores desde 1/12 de hp, hasta 1/2 hp, para 120v y para 220v.   Sin embargo, ante la posible necesidad de realizar el reemplazo de este componente, lo mas recomendable es que se haga por otro componente cuyas características sean iguales a las del componente original.

    Este relé de estado sólido o PTC o dispositivo de arranque para compresores de nevera, es un termistor, que se caracteriza por que su resistencia eléctrica varía en proporción directa con las variaciones de temperatura a las que se ve expuesto.    Es un componente electrónico con Coeficiente de Temperatura Positivo, lo cual significa que es capaz de  incrementar su resistencia al paso de la corriente eléctrica, conforme se incrementa su temperatura e igualmente capaz de bajar su resistencia, cuando baja su temperatura.  

Es decir, que estando a temperatura ambiente, el dispositivo tiene una baja resistencia (del orden de los 10 ohmios), por lo que permite el paso de corriente a través de el, pero en la medida en que se eleva su temperatura, también se eleva su resistencia, hasta llegar a un punto en que dicha resistencia es tan elevada, (de unos 30 kilo ohmios) que impide el paso de mas corriente a través de el.     Gracias a esa cualidad, la PTC se utiliza amplia mente como dispositivo de control de arranque en los compresores de neveras.    

Funcionamiento de una PTC

Para entender mejor su funcionamiento, tomemos como base, el diagrama siguiente:

En dicho diagrama, hemos representado la configuración que adoptaría el circuito del compresor y del kit de arranque, conformado por una ptc y un protector térmico o klixon, para cuando el compresor tiene su terminal común hacia abajo. 

Y en este otro diagrama, hemos representado la configuración que adoptaría el circuito del compresor y del kit de arranque, conformado por una ptc y un protector térmico o klixon, para cuando el compresor tiene su terminal común hacia arriba. 

   Entonces cuando el compresor se encuentra apagado, no circula corriente por su circuito eléctrico.      En este momento la temperatura de la ptc es igual a la temperatura y ambiente y por tanto su resistencia al paso de la corriente es baja, por lo que puede dejar pasar corriente hacia la bobina de arranque del compresor.

Entonces, cuando se le suministra corriente al circuito, lo cual ocurre por medio del termostato de la nevera, dicha corriente llega hasta el terminal de la ptc, que coincide con el terminal de la bobina de trabajo T, del compresor y desde dicha bobina, la corriente cierra circuito por el terminal común C, a través del klixon.          De manera simultánea, la corriente también circula a través del disco de la PTC  (representado en color verde), ya que en ese momento su resistencia es baja y por tanto, deja pasar corriente.  Luego por medio del puente, dicha corriente pasa hacia la bobina de arranque A y de ahí cierra circuito por medio del terminal común del compresor y por medio del klixon.

Cuando la bobina de arranque o bobina auxiliar recibe corriente, entonces es cuando se produce el arranque del motor en el compresor.     En el instante del arranque, la demanda de corriente es alta y su valor puede ser hasta 5 veces mas que el valor de la corriente normal de funcionamiento del compresor.  Este consumo elevado de corriente que se da en el instante del arranque y que circula a través de la PTC, hace que la misma eleve su temperatura de manera instantánea.

Este aumento de temperatura, hace que la resistencia eléctrica de la PTC también se incremente,  llegando a un punto en que ya no pasa mas corriente por dicha PTC y por tanto se corta el paso de corriente por la bobina de arranque del compresor.     Esto equivale a que dicha bobina de arranque, quede fuera de operación, es decir que queda prácticamente desconectada del circuito.     A partir de aquí, luego del arranque, el compresor queda funcionando sólo con la bobina de trabajo.        Este proceso, de arranque se ejecuta en tan solo unas fracciones de segundo.

Durante el funcionamiento del compresor, la PTC se mantendrá caliente y por tanto con una alta resistencia, gracias al voltaje auto inducido en la bobina de arranque, de modo que no dejará pasar corriente.  

Cómo probar una PTC.

Los resultados de la comprobación de una ptc, mediante un multímetro o mediante un probador de continuidad, no son nada certeros ni confiables a pesar de que dicha comprobación sea realizable.    Un modo sencillo de hacer una verificación, es sacudiendo el componente y poniendo atención, para escuchar si se produce un sonido similar al de piezas rotas en su interior.     Si se escucha dicho sonido, entonces eso indica que el disco cerámico está roto, siendo esta una de las fallas comunes en este componente.     De ser así, entonces la ptc debe ser reemplazado.

Sin embargo, también podría suceder que el disco de la ptc no esté roto, pero aún así puede presentar daños en su superficie por estar quemada o con corrosión y que por tanto el componente no funcione, impidiendo que el compresor arranque.     Una forma mas certera de descartar o confirmar un fallo en la ptc, es reemplazándola por una nueva e igual a la original o bien realizando una prueba de arranque manual o directa tal compresor a como se sugiere en este video:    Arranque manual del compresor en el refrigerador. - Manual start compressor inside refrigerator-       Esto anterior, nos permitirá verificar si el fallo está en la ptc o en el compresor.

IMPORTANTE:  las comprobaciones de una PTC, nunca deben hacerse conectando sus terminales directamente a la corriente eléctrica, ya que si lo hacemos provocaríamos un corto circuito e incluso podríamos sufrir un accidente con corriente eléctrica.

Tal como habíamos mencionado antes, este tipo de ptc, por su estructura y diseño, nos permite agregar un capacitor de arranque o uno de trabajo, del mismo modo que nos permite conectar ambos capacitores a la vez.      Los siguientes diagramas, sugieren las conexiones para cuando se use la ptc sin capacitores, e igualmente para cuando  requiera el uso de un capacitor de arranque, luego para cuando se use la ptc con capacitor de trabajo  y finalmente para cuando se requiera usar ambos capacitores.:

Ptc en el circuito de arranque sin capacitores. (se conserva el puente).

Ptc en el circuito con capacitor de arranque (se elimina el puente)

Ptc en el circuito con capacitor de trabajo (se conserva el puente)

Ptc en el circuito con ambos capacitores (se omite el puente).

En este video de nuestro canal de youtube, se sugiere un paso a paso de cómo se podría hacer la conexión de ambos capacitores a la ptc,  en el circuito de arranque del compresor:

Compresor con ptc, klixon, capacitor de arranque y de trabajo. - Compressor with start capacitor.

Para omitir el capacitor de trabajo, simplemente se desconecta del circuito, sin mas.      Pero al eliminar el capacitor de arranque, es necesario restaurar el puente en la ptc, para que esta funcione y permita el arranque del compresor.

Amigos espero que la información compartida en esta publicación, también les sea de ayuda.

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Que DIOS les bendiga con salud, trabajo, paz y prosperidad a todos.

Hasta una próxima publicación si DIOS así lo permite...!!!

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